Понятие мода (от лат. modus — мера, образ, способ, правило, норма) отражает особенности объединения существующего разнообразия одежд в костюм. Великие кутюрье и топ-модели, создающие Мир высокой моды,
сегодня диктуют не только стиль одежды, стиль жизни
и поведения, но во многом
и образ мыслей наших современников.
Итак, мир моды — чарующий, неуловимый и капризный...

Джон Галлиано (1960 г. р.) — самый знаменитый британский дизайнер одежды, работающий в жанре авангарда. Настоящее имя — Хуан Карлос Антонио. Он родился в Гибралтаре в семье англичанина и испанки. Когда мальчику исполнилось 6 лет, родители переехали в Лондон. Отец будущего модельера был водопроводчиком, а мать занималась детьми — учила их танцевать фламенко на кухонном столе и наряжала, как вспоминает Галлиано, «по любому поводу — даже просто дойти до угла». С 1979 по 1983 годы он учился в Лондоне в знаменитой Школе искусств Св. Мартина, где считался самым способным учеником. Его дипломная коллекция «Инкруаябли» была замечена и явилась альтернативой господствующему классическому стилю. Начинающий модельер показал себя в этой коллекции «новым романтиком». Романтичные платья с завышенной талией сочетались в ней с тяжелыми ботинками. Коллекция понравилась владельцу магазина авангардной одежды Brown’s и была выставлена в витрине магазина. Этот поклонник авангардной моды предложил Галлиано финансовую поддержку для создания коллекции под своим именем.
Первую коллекцию модельер показал в 1985 г. Она называлась «Афганистан отвергает западные идеалы». Галлиано был одним из основателей театрализованных показов мод. И всякий раз, начиная работу над новой коллекцией, он сочинял литературную историю, для героев которой создавал костюмы. Следующие его коллекции назывались «Абсурдные игры», «Падшие ангелы», «Забытая невинность». Их характерными чертами были возрожденный Галлиано крой по косой, придуманный Мадлен Вионне и почти забытый впоследствии, двусторонние модели, вещи-хамелеоны, когда брюки могут превращаться в жакет. Модельер создает новые ткани и стремится к совершенству исполнения, возможному только в мастерских домов высокой моды. Профессионалы оценили его виртуозные конструкции уже в 1980-е.
Галлиано — настоящий фанатик моды, изучавший старинные костюмы в лондонском музее Виктории и Альберта, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века. В 1987-м модельер получает премию «Лучший дизайнер года» за коллекцию «Весна-лето 1988 года». Эта коллекция была посвящена героине пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание».
В конце 80-х Галлиано стал признанным авангардистом Британии, а в 1990-м — покоряет Париж. Его рафинированный и роскошный стиль высоко оценен критикой. За коллекцию 1992 г. «Наполеон и Жозефина» модельер удостоен в прессе звания «мастера романтической элегантности». Сенсацией стал показ 1993 г. «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России». Главной героиней коллекции стал некий собирательный женский образ, навеянный русской литературой ХIХ века: «тургеневские девушки», Анна Каренина, Соня Мармеладова. В ней блистательно сочетались огромные кринолины из тафты, прозрачные кружевные блузки, муфты, шлейфы. Коллекция была восторженно встречена обозревателями моды, но не была раскуплена. Кроме того, от Галлиано ушел спонсор и он остался без средств.
Из этого бедственного положения его спасла встреча с Джоном Билтом и Марком Райсом, которые предложили оплатить расходы по созданию коллекции 1994—1995 гг. Эта великолепная коллекция стала новым триумфом модельера. Для ее демонстрации мадам Шлюмберже, давняя поклонница стиля Галлиано, предоставила свой особняк ХVIII века. Каждому приглашенному на дефиле прислали вместо билета старинный ключ. Во время показа по паркету скользили манекенщицы в роскошных облегающих платьях, скроенных по косой. За эту коллекцию модельер был во второй раз удостоен премии «Лучший дизайнер года». Следующая коллекция Галлиано была показана в гараже, где Линда Евангелиста блистала в великолепном многослойном платье из желтого тюля. За нее модельер в третий раз получил высокую премию, став первым обладателем трех премий «Лучший дизайнер года».
Наконец в 1995-м Франция признала британского кутюрье. Галлиано пригласили на пост арт-директора в Дом высокой моды Живанши, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые традиции, «осовременить» имидж марки, привлечь новых клиентов. Первую коллекцию для Живанши (1996) Галлиано назвал «Индейской». Вторая называлась «История украинской невесты, которая убежала с цыганами и бродячим цирком» и была показана в винном погребке. «Искусство Африки и Китая, живопись Дега, Тулуз-Лотрека, Дали, Климта, Париж 1920-х годов и индейцы-чароки — все пошло в общий котел и из этой гремучей смеси выплавился его стиль, безусловно, эклектичный, где безумная тяга к новизне перемешана с ностальгией по уходящему веку, техническое совершенство с романтизмом, авангард с ретро», — пишет о творчестве Галлиано А. Грачева. Он становится всеобщим любимцем в мире моды.
Абсолютный романтик, тоскующий по XVIII веку, он творит для сегодняшнего дня. Обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации — и в то же время может скроить простое платье так, что это будет предел мечтаний. Его блистательные успехи не остались незамеченными, и в октябре 1996-го он был приглашен в цитадель французской моды — Дом «Кристиан Диор». Галлиано стал главным дизайнером застывшего в своей респектабельности Дома Диора и дал ему второе дыхание: стряхнул нафталин, внес свежую струю, сделал модным и желанным. Ему удалось придать новый блеск слегка потускневшей короне Дома Диор и привлечь новых клиентов: Мадонну, Николь Кидман, Эммануэль Беар, Миллу Йовович, Деми Мур, Селин Дион, Кристин Скотт Томас.
Галлиано просто создан для Диора прежде всего потому, что разделяет его всепоглощающую страсть к женственности. Как говорит он сам: «Диор боготворил женскую красоту, поэтому и в сегодняшних моделях мы стараемся подчеркнуть линии груди, талии, бедер». Новый образ женщины Диора — чувственный, декадентский, безоглядно романтичный. Высокомерно поднятый подбородок, ниспадающее каскадом ожерелье из перидота и молочно-жемчужные капли серег. Русалочье платье, скроенное по косой, — пыльно-сиреневое или чернильно-черное, со шлейфом, расписанным лилиями. И как последний штрих — головокружительной высоты каблуки. «Это женщина, которая наслаждается своей женственностью, — подтверждает Галлиано. — Мы пытались представить, что создал бы Диор, будь он жив сегодня».
Теперь финансовые возможности позволяют Галлиано при создании коллекций реализовывать свои самые сумасшедшие идеи. Его театрализованные показы проходят то в Булонском лесу, то на вокзале Ватерлоо, превращенном в пустыню, то в Оранжерее Версальского дворца, где 150-метровый подиум заливают водой. Для него дефиле — способ в радикальной, иногда шокирующей форме выразить свои идеи. Работа над новой коллекцией у Галлиано начинается со сбора иллюстративных материалов и идей. Затем сочиняется история, посвященная музе коллекции. Ими были Лукреция Борджиа, Мися Серт, Луиза Брукс, Скарлет О`Хара. Часто и ткани для коллекции создают по заказу. Затем разрабатываются выкройки из муслина, аксессуары, обувь, шляпы, прически, макияж, режиссура показа.
Работая над новой коллекцией, Галлиано даже меняет собственный стиль, чтобы соответствовать ее духу. «Одежда — это способ самовыражения и часть творческого процесса, — говорит он. — Я превращался то в торговца автомобилями, то в цыгана или матадора». Он говорит в прошедшем времени, так как теперь старается одеваться нейтрально: «Я выдавал слишком много секретов, используя в собственном облике характерные детали будущей коллекции».
Сегодня Галлиано — звезда мировой моды и должен следовать жесточайшему расписанию. Он мечется между Домом Диора и своим собственным и делает по двенадцать коллекций в год. В Доме Диора Галлиано — «месье Комильфо»: на нем сшитый на заказ диоровский костюм-тройка из темной шерсти, мягкая фетровая шляпа, лихо заломленная набекрень, идеально отполированные ногти. Джон Галлиано также дизайнер собственного Дома моды, расположенного в помещении бывшей кукольной фабрики. Здесь он может быть одет, как трудный подросток, — огромного размера шорты и майка, черный берет, здоровенный медальон на голой груди и горнолыжные темные очки в золоченой оправе.
Джон Галлиано — любимец модного истеблишмента, один из самых влиятельных создателей моды в мире. Его характерная черта — необузданное воображение. Он появился в Париже на закрытии Недели высокой моды в классическом темно-синем английском деловом костюме в полоску, однако полоски были сделаны из кружев. «Это говорит во мне английское происхождение», — заявил Джон Галлиано журналистам.
Коллекция 2004 года, выполненная в египетских мотивах, произвела очередную сенсацию на дефиле в Париже. Перед восторженными зрителями прошли модели, одетые как древние боги Осирис, Исида, Анубис. Очарованный образами Клеопатры и Нефертити, Галлиано дал современную трактовку столь распространенной в искусстве древнеегипетской темы. Все поражало воображение публики: длинные, вышитые золотом и бирюзой платья, открытые плечи, гигантских размеров ювелирные украшения, включая великолепные ожерелья из жуков-скарабеев.
Кутюрье укрепил свои позиции в мировой моде в качестве бесспорного лидера. Его последние дефиле напоминают настоящий маскарад. Кутюрье объясняет это тем, что «мода стала слишком серьезной. Все забыли о том, что существует радость переодевания и модой можно наслаждаться, как хорошей едой и вином».

Гальяно Джон // Vogue. — 2004. — № 3. — С. 100, № 1. — С. 64; 2003. — № 10. — С. 150, № 3. — С. 150.
Творчество Джона Галлиано // Ермилова Д. Ю. История домов моды. — М., 2003. — С. 245—250.
Гальяно // История моды с ХVIII по ХХ века: Коллекция Института костюма Киото. — М., 2003. — С. 714.
Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль. — М., 2002. — 480 с.
Гальяано // Нерсесов Я. Н. Мода. — М., 2002. — С. 200—201.
Кристиан Диор // Духи и мода / Пер. с англ. Мордвинцевой Н. Б. — М., 2001. — С. 21: цв. ил.
Джон Галлиано // Зелинг Ш. Мода. Век модельеров: 1900—1999. — М., 2000. — С. 472—476: ил.
Galliano John // Тhe fashion book. — London, 1998. — С. 185: ил.
Диор // Которн Н. История моды в ХХ веке. — М., 1998. — С. 34—170: ил.
Выборнова Л. Революция Dior 40-е...90-е... // Imperial. — 1997. — № 3. — С. 56—63: ил.

Светлана Ермишко