Понятие мода (от лат. modus — мера, образ, способ, правило, норма) отражает особенности объединения существующего разнообразия одежд в костюм. Великие кутюрье и топ-модели, создающие Мир высокой моды,
сегодня диктуют не только стиль одежды, стиль жизни
и поведения, но во многом
и образ мыслей наших современников.
Итак, мир моды — чарующий, неуловимый и капризный...

Жан-Поль Герлен — не модельер, но без имени этого наследника прославленного парфюмерного дома невозможно представить мир моды. «Духов как и любви никогда не бывает слишком много», — говорила Эсте Лаудер. Парфюмерный Дом Герлен уже более века является символом Франции — подобно Эйфелевой башне, Александру Дюма и сыру камамбер.
В ХIХ веке мещанин Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен (род. в 1798 г.) покинул свой городок Абвиль и перебрался в Лондон, где устроился на мыловарню. Всерьез заинтересовавшись химией, он быстро продвинулся по службе и вернулся на родину уже в качестве представителя английской фирмы. Вскоре он обзавелся в Париже собственной мыльной фабрикой, а для реализации ее продукции в 1828 г. открыл маленький магазинчик. Дела пошли хорошо: французы были еще не так патриотичны и предпочитали товар, имевший какое-то отношение к высокоразвитой Англии.
Тогда же П.-Ф.-П. Герлен создал и свои первые одеколоны: Senteur des Champs и Esprit de Fleurs. В его лавочке можно было купить и другие ароматические товары: лосьоны для бритья, лавандовую воду, душистую пудру. Предприятие имело такой успех, что спустя десять лет магазин Герлена смог переехать в более престижный район. Особенной популярностью пользовались парфюмерные композиции, которые хозяин заведения составлял собственноручно, находя в этом не только коммерческую выгоду, но и удовольствие.
Его клиентура становилась все более знатной — персональные ароматы у него заказывали Оноре де Бальзак и княгиня Меттерних. Наконец о нем узнали и при дворе: ко дню свадьбы императора Наполеона III и испанской принцессы Евгении (29 января 1853 г.) Герлен создал одеколон Eau Imperiale и преподнес его новобрачным. Флакон из темного стекла, созданный по этому случаю, был украшен эмблемой Бонапартов — золотыми пчелами, впоследствии превратившимся в фирменные герленовские соты. Новоиспеченная императрица пришла в восторг от этого аромата, и слава о замечательном парфюмере разнеслась по всем европейским династиям. В последующее десятилетие Герлен создал несколько «королевских» композиций — для Габсбургов, Романовых, Вюртембергов. Скончавшись в 1864 году, Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен оставил сыновьям свое парфюмерное предприятие в превосходном состоянии.
Ссор из-за наследства не было: младший, Габриель, занялся коммерцией, а старший, Эме, сосредоточился на создании новых ароматов. Пик его творчества приходится на 1889 год, когда он придумал революционный аромат Jicky. Незадолго до этого было синтезировано вещество «кумарин», обладающее интенсивным запахом свежескошенного сена, и Эме Герлен рассчитывал создать на его основе одеколон для мужчин. Но благодаря теплым оттенкам майорана и сандалового дерева Jicky стал невероятно популярен у жаждущих эмансипации дам, став, по сути, прообразом современных unisex-ароматов. Интересно, что «двуполость» запаха проявилась и в названии: Jicky — это имя одной англичанки, приятельницы Эме, и домашнее прозвище его племянника Жака.
Именно Жак стал самым ярким парфюмером династии Герлен (его брат Пьер пошел по стопам отца и занимался торговлей). Он активно развивал восточную тему: в 1919 г. появились духи Mitsouko, воплотившие в себе таинственные японские мотивы, а в 1925-м — роскошный аромат Shalimar, воссоздающий атмосферу пышных садов эпохи Великих Моголов. Примечательно, что при создании Shalimar Жак Герлен не побоялся взять за основу всем известный дядюшкин Jicky: трансформация уже имеющихся ароматов — одна из многих фамильных хитростей дома Герлен. Он продолжил и традицию посвящать ароматы известным людям — вышедший в 1933-м одеколон Vol de Nuit («ночной полет») посвящен летчику и писателю Антуану де Сент-Экзюпери.
В 1955 г. состарившийся Жак Герлен вместе со своим 19-летним внуком Жан-Полем создал аромат Ode и понял, что его империя переходит в надежные и талантливые руки.
Жан-Поль Герлен любит литературу, музыку, хорошую французскую кухню. Заядлый мотоциклист и наездник. В поисках новых парфюмерных ингредиентов много путешествует по экзотическим странам. Очень богат: в 1996 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда франков. Владеет плантациями иланг-иланга на острове Майотта и заводом по производству эфирных масел в Тунисе.
Уже первый его самостоятельный аромат Vetiver (1959) стал настоящей удачей: за свою нарядную свежесть он и по сей день любим активными деловыми мужчинами. В дальнейшем Жан-Поль «выстреливал» новинками каждые три-четыре года, и все они попадали в цель: провалов у него не было. Залогом успеха он считал неукоснительное следование традициям, заложенным его предками.
Парфюмерные принципы Герленов остаются неизменными и передаются из поколения в поколение. Во-первых, нет вычурных, «навороченных» композиций — их составляющие не «играют в прятки» и не загораживают друг друга, поскольку их немного. К примеру, в духах Nahema, которые в 1979-м парфюмер посвятил своей любимой актрисе Катрин Денев, всего 12 компонентов. Во-вторых, явное предпочтение отдается натуральным ингредиентам — конечно, без искусственных не обойтись, но их доля не должна превышать 20%. Герлены всегда строго следили за качеством сырья — Жан-Поль ежегодно инспектирует плантации пахучих растений и заводы по производству эфирных масел. В-третьих, очень большое значение придается дизайну флаконов: «флакон для аромата — что платье для женщины».
Герленовские композиции хорошо узнаваемы, поскольку в них почти всегда используется фирменный аккорд guerlinade. Точный состав его держится в секрете, но известно, что туда входят бобы тонка, роза и ваниль. В 1998 г. Жан-Поль прославил этот аккорд, назвав его именем свое новое творение. Этот год был ознаменован для дома Герлен двойным юбилеем: двести лет со дня рождения Пьера-Франсуа-Паскаля и сто семьдесят — со дня открытия первого магазина.
Но на исходе ХХ века Дом Герлен оказался в непростом положении. Новые веяния радикально изменили роль парфюмерии в жизни общества: из символа элегантности, утонченности, соблазна духи превратились в элемент игры, повседневного маскарада. Оказалось, что аромат, наряду с одеждой и косметикой, — это вовсе не украшение, а могущественный инструмент для создания того или иного образа. Люди почувствовали себя актерами, и им это понравилось. А Жан-Поль Герлен, скованный вековыми традициями, оказался к этому психологически не готов.
В 1994 году произошло неизбежное: после долгих переговоров 52% акций предприятия купила группа LVMH (Louis Vuitton Moеt Hennessy), возглавляемая одним из богатейших людей Европы Бернаром Арно. Критики и скептики не зря называют Арно «коллекционером предметов роскоши»: ему принадлежат многие известные марки высокой моды (Givenchy, Christian Lacroix, Kenzo, Loewe, Donna Karan, Marc Jacobs).
И вот теперь Герлен покидает дом своего имени. Он уходит на пике славы, сделав восхитительную серию «Аква Аллегория», в которой ему удалось наконец разрешить конфликт традиций и новаций: это очень чистые и естественные ароматы, посвященные любимым герленовским нотам (Rosa magnifica, Ylang&Vanille, Lilia bella, Gentiana и др.). Он доказал, что и бескомпромиссно придерживаясь фамильных принципов, можно идти в ногу со временем — два аромата этой серии (грейпфрутовый Pamplelune и травянистый Herba Fresca) пользуются огромной популярностью у молодежи. Кажется, сделано все возможное, чтобы его уход не выглядел увольнением: Герлен достиг пенсионного возраста, к тому же в компании он останется на правах консультанта. А кто же заменит самого Герлена? Ответ прост и трагичен: никто. Создавать новые ароматы под маркой Guerlain будет команда сильных, но безымянных профессионалов. А эпоха великих творцов, воплощавших в себе стиль, талант и традиции, вместе с Герленом ушла навсегда.

Герлен // Мода и стиль. — М.: Аванта+, 2002. — С. 233—238.
Никольская Н. Жан-Поль Герлен. Конец ароматной империи // Еженедельный журнал. — 2002.
Герлен // Духи и мода / Пер. с англ. Мордвинцевой Н. Б. — М., 2001. — С. 40—43: ил.
Герлен // Зелинг Ш. Мода. Век модельеров: 1900—1999. — М., 2000. — С. 239: ил.
Герлен // Парфюмерия и косметика. — 1998. — № 2. — С. 51—53: цв. ил.

Гернрайх Руди (1922—1985) — американский дизайнер авангардной одежды, прославившийся тем, что создавал новые формы костюма, внедрял новые материалы и оказал существенное влияние на современную моду. Рудольф Гернрайх родился в Вене и все свободное время проводил в ателье своей тетки Хедвиг Мюллер, увлекаясь моделированием одежды. Многие последующие открытия Гернрайха берут начало из его венского детства. Существенное влияние на его отношение к цвету оказали произведения художников-авангардистов венского «Баухауза».
В 16 лет жизнь его резко изменилась. Шел 1938 год, после присоединения Австрии к Германии начались гонения на евреев. Рудольфу с матерью удалось эмигрировать в Калифорнию, они поселились в Лос-Анджелесе. Будущий модельер поступил учиться в Сити-колледж и в Школу изобразительных искусств, несколько лет увлеченно занимался современным балетом. Эта страсть многое определила в его дальнейшей карьере модельера. Закончив учиться, Руди успешно сотрудничает со знаменитой танцовщицей Мартой Грэхэм, создавая костюмы для ее труппы. Именно балет пробудил желание модельера сделать одежду максимально удобной, не сковывающей движений. Стремление освободить тело он понимает почти буквально. Работает в Голливуде, где рисует эскизы для знаменитого костюмера Эдит Хэд. С 1948 по 1951 год Гернрайх разрабатывает модели готовой одежды для фирмы Bass.
В 1952-м модельер открывает собственную студию и выполняет заказы различных фирм (Bass, Jax), специализируясь на одежде для отдыха и купальных костюмах. В 1958-м представляет свою первую коллекцию женской одежды, а в 1964-м — открывает собственную фирму. Руди становится самым авангардным дизайнером в США. Он первым использует новые синтетические материалы — винил, пластик, пленку (для прозрачных вставок на платьях, обуви и фантастических головных уборах). В конце 50-х модельер шокирует калифорнийских дам моделями платьев диких по тем временам психоделических расцветок: фуксии, ослепительно розового, ярко оранжевого, сочетания красного и лилового, голубого и зеленого. Эта яркая цветовая гамма, а также платья с броскими геометрическими рисунками были навеяны воспоминаниями о венском авангарде.
В 60-е Гернрайх придумывает комбинезоны, одинаковые для мужчин и женщин, положив тем самым начало стилю «унисекс». В 1964 г. создает сенсационную коллекцию купальников «монокини» (без верха), боди телесного цвета из эластичного полиамида, прозрачный бюстгалтер no-bra-bra, который сохранял естественную форму груди. Его изобретения — купальники с трусами-стрингами, трусики, названные им Pubikini, — с очень низким вырезом, вечерние платья с открытой грудью. Руди первым соединил в одной модели рисунки в клетку, горошек и полоску, прозрачные платья и блузки, которые полагалось носить без бюстгалтера, авторские джинсы. Модели Гернрайха в стиле сафари и милитари выражали боевое настроение женщин в движении за эмансипацию.
В начале 60-х он встречает свою музу и любимую модель Пегги Моффит, которая стала для него не только другом, но и воплощением его идей. Вместе с парикмахером Видалом Сассуном и фотографом Уильямом Клакстоном они создали культовый образ, вдохновляющий воображение дизайнеров до сих пор. Руди Гернрайх был модельером завтрашнего дня, прогрессивным, волнующим, использующим новые технологии, и стал для мира моды тем же, что и Стенли Кубрик со своей «Космической Одиссеей» для мира кино.
После смерти дизайнера Пегги не оставляла мечту возродить придуманные им модели одежды. И наконец ее твердость в достижении цели была вознаграждена. Она встретила единомышленников и партнеров. Ими стали поклонницы таланта Руди Гернрайха — дизайнер Дома Comme des Garscons Рэй Кавакубо и хозяйка самого модного миланского бутика 10 Сorso Como Карла Соззани. Пегги Моффит предоставила в распоряжение Рей архив Гернрайха, и они вместе приступили к работе. В результате была создана коллекция из 20 вещей, которая не столько копирует модели Руди, сколько интерпретирует их в современном ключе. На лейбле коллекции стоит имя Пегги — Peggy Moffitt / Comme des Garscons и она совершенно счастлива: «Я посвятила большую часть моей жизни Руди Гернрайху. Я всецело верила в его талант... Спустя 18 лет я чувствую себя невероятно счастливой от того, что Рэй Кавакубо и Comme des Garscons оказали мне честь, согласившись возродить наследие Руди».
На Седьмой Авеню в Нью-Йорке открыта новая Аллея Славы Центра Моды, на которой запечатлено и имя Руди Гернрайха.

Гернрайх Руди // Ермилова Д. Ю. История домов моды. — М.: Академия, 2003. — С. 140—141, 259: ил.
Гернрайх Руди // История моды с ХVIII по ХХ век: Коллекция Института костюма Киото. — Кельн, 2003. — С. 513, 596—597, 670: ил.
Пантыкин А. Пегги Длинныйчулок // Vogue. — 2003. — № 10. — С. 60—66: ил.
Гернрайх Р. // Мода и стиль. — М.: Аванта+, 2002. — С. 242.
Руди Гернрайх // Нерсесов Я. Н. Мода. — М., 2002. — С. 183—185.
Гернрайх Руди // Зелинг Ш. Мода. Век модельеров: 1900—1999. — М., 2000. — С. 586—587: ил.