Прошли времена, когда
на Олимпе моды одиноко блистала несравненная
Коко Шанель. Всемирную славу ей принесли две вещи — духи
и строгие костюмы. Другими словами, высота,
на которую она вознесла утонченный запах, и глубина,
из которой она извлекла скромную строгость элегантных, невероятно элегантных моделей.
Ее маленькое черное платье давно уже уступило место экстравагантным нарядам, расшитым стразами и мехами, выполненными из пластика
и металла, предельно обнажающим или предельно скрывающим женскую фигуру. Великие кутюрье и их божественные топ-модели, создающие Мир высокой моды, сегодня диктуют не только стиль одежды, стиль жизни
и поведения, но во многом
и образ мыслей наших современников.

Лорис Аззаро (род. 1933 в Тунисе) — французский модельер итальянского происхождения. Его с детства окружала атмосфера любви к искусству, путешествиям. Его бабушка шила женские платья, дедушка был архитектором. Увлечение французским языком и культурой позволили Аззаро сдать конкурсный экзамен во Франции, стать профессором и начать преподавать литературу в Тулузе. Но свое истинное призвание он нашел в создании экстравагантных и дорогих туалетов для театра и кино.
Лорис Аззаро моделировал костюмы для таких звезд, как Бриджит Бардо, Софи Лорен, Клаудиа Кардинале, Тина Тернер. Его модели подчеркивают природную красоту прекрасных женщин. Модельер использует для своих нарядов легкие, струящиеся, мягкие ткани, живые, ясные цвета. Один из его любимых цветов — черный — глубокий и драматичный, делает женщину особенно привлекательной, неотразимой. Характерная для Аззаро элегантность — современная и очень французская — выражается не только в его костюмах, но и в парфюмерии, которую модельер начинает представлять с 1975 года.
Орлова Н. Фатализм аристократии оказался притягательнее веселья кабаре // Коммерсант-DAILI. — 1996. — № 206. — С. 13: ил.
Лорис Аззаро // Парфюмерия и косметика: Журнал от А до Я. — 1998. — № 2. — С. 82: ил.
Аззедин Алайа (род. в 1940 г. в Тунисе) французский кутюрье, король стрейча, мастер эластичных костюмов. В 17 лет он приехал в Париж, мечтая стать скульптором. По рекомендации одного из знакомых юноша устроился на работу в Дом Диора, но сумел продержаться там только 5 дней. Секреты высокой моды он постигает у Ги Лароша, с которым работает в течение двух сезонов. Юношеская мечта стать скульптором не была забыта и в конце концов он стал... скульптором моды.
Алайя «лепит» тело из ткани, превращая любую женщину в богиню. Свою первую коллекцию модельер показывает в 1981 г. В 1982-м его модели покоряют Америку, в 1983-м открывается бутик одежды Алайа в Беверли Хилз в Калифорнии. В 1985-м модельер становится лауреатом сразу двух «Оскаров» в области моды. «Этот человек — гений!» — писала в своем исследовании дизайнер из Германии Натали Акатрини. Его платья слишком сексуальны, «они плотно обтягивают вас и показывают в выгодном свете», — заключает Джоан Джульет Бак на страницах журнала Vogue.
Разработанная модельером лайкра-стрейч давала эффект корсета для всего тела. Его спиралевидные швы придают форму ногам и удлиняют их, приподнимают ягодицы, удерживают талию и подпирают бюст. Но главный секрет мастерства модельера заключается в форме и направлении разреза. Алайа работает только для частных клиенток, среди которых — Грета Гарбо, Арлетти, поэтесса Луиза де Вильморэн, Тина Тернер, Грейс Джонс и другие знаменитости. Кутюрье показывает свои работы только тогда, когда они доведены до совершенства.
Алайа // Нересов Я. Н. Мода. — М.: ОЛМА-Пресс Гранд, 2002. — С. 195: ил.
Аlaia // McDowell C. Fashion today. — London, 2000. — С. 139, 190, 402, 409, 431, 432 ил.
Алайа // Зелинг Ш. Мода. Век модельеров 1900—1999. — Кельн, 1999. — С. 71, 75, 302, 493, 504—505, 541, 565, 595, 609: ил.
Alaia // The fashion book. — London, 1988. — С. 9 : цв. ил.
Baudot F. Alaia. — London: Thames and Hudson, 1996. — 80 p.: il.
Джорджо Армани (род. в 1943 г.) — итальянский модельер, ставший легендой в начале 1970-х годов. «Джорджо Великолепный» по признанию журнала «Тайм», является непревзойденным королем костюма. Он собирался стать сельским врачом, а стал повелителем империи моды, оцениваемой в сотни миллионов долларов.
Подростком Джорджо вместе с родителями из родной Пьяченцы приехал в Милан — его отцу предложили место директора транспортной фирмы. В Милане он окончил школу и поступил в медицинский институт, который бросил, устроившись продавцом в секцию готовой мужской одежды фешенебельного торгового дома «Ла Риначенте». Затем в течение восьми лет он стажировался у Нино Черрути — портного, многое привнесшего в итальянскую моду.
Именно для него создал Армани впоследствии свою коллекцию «Хитмэн». Освоив все тонкости портновского мастерства, Джорджо осмелился выступить со своей первой коллекцией — сначала в небольшом миланском кафе, а вскоре и в известном «Палас-отеле». Успех не заставил себя ждать. В 1970 г. Армани основал свою фирму.
Особым «фирменным знаком» дизайна Армани становится классический костюм, который наложил свой отпечаток и на мужскую, и на женскую моду. Специалисты считают, что модельер «совершил революцию» в дизайне женской одежды, растревожил хрупкую душу модных мужчин, стал «королем блейзера». Он великолепно разбирается в тканях, влюблен в них. Выбор ткани, по мнению Армани, самая важная часть замысла коллекции. «У одежды есть свой язык, внутренний голос. Одежда — это живопись и скульптура. Мы — художники, зодчие и портные», — говорит модельер о своей работе.
Элегантность в понимании Армани — это элегантность женщины, которая неизменно пребывает в движении, работает, путешествует, торопится, но вместе с тем хочет хорошо чувствовать себя в своих туалетах, и — само собой — оставаться привлекательной. «Я никогда не создавал манекенов, мне хотелось одевать людей, которые живут, двигаются и работают как все». Раз избрав этот путь, Армани не сворачивает с него, не позволяя увлечь себя изменчивым вкусам.
Его клиенты — знаменитости, богатые и требовательные: Клаудия Кардинале, Орнелла Мути, Марта Келлер, Анжелика Хьюстон, баронесса Ротшильд, известная парижская журналистка Катрин Ней. Они являются поклонницами Армани, потому что предпочитают одеваться скромно, не чувствуя себя при этом замухрышками. Ибо только Армани умеет так идеально сочетать классику с современной динамикой. Для работающей женщины брючный костюм приобрел почти мифологический характер, стал символом уверенно-небрежного поведения в деловом мире. «Я думал об интеллигентной, внутренне зрелой женщине в строгой одежде. Я люблю моду, которую не видно», — говорит маэстро.
Империя моды Армани включает сегодня более 200 торговых салонов во всем мире. Он — человек действия, принимающий вызов и побеждающий, тщательно программирующий каждый свой шаг. Точен во всем, пессимистичен, недоверчив, замкнут. Он редко принимает гостей в роскошном особняке, где находятся его офис, мастерская, демонстрационный зал и жилые помещения.
«Мое любимое развлечение — работа», — признается мэтр моды. Его рабочий день начинается в 8.30 утра и заполнен до предела. Армани может одновременно контролировать три примерки для трех разных коллекций, набрасывать новую модель, проверять скрут твидовой нити в ткани собственного дизайна, разрабатывать конструкцию рукава, оценивать образец нового материала и отдавать распоряжения 35 сотрудникам, ждущим его указаний. «Я работаю как одержимый, пока коллекция не воплотится в те формы, которые мне хотелось ей придать». Он создает в год более 20 коллекций — для женщин, мужчин, молодежи, детей.
С 1981 г. модельер выпускает аксессуары, джинсы, белье, духи. Он разрабатывает дизайн интерьеров, в которых также превалирует изысканная простота. Армани считает, что самое сложное — это простота. Простота — верх элегантности. Он действует по принципу: убрать все лишнее. В его коллекциях царит «троевластие» цвета — черного, красного, белого. Серый — это база, исходная точка. Сочетаемый со всеми другими цветами, он оттеняет их красоту. Все натуральные оттенки — ореховый, бежевый, болотный, песочный, цвет земли, хаки, деликатные, теплые тона — самые любимые у Армани.
Его творчеством восхищаются Лондон, Париж, Москва, Голливуд. Нью-Йоркский музей искусств Метрополитен наградил Армани «Оскаром» за модели мужской одежды. Каждая его коллекция вызывает сенсацию и восхищение.
Армани Джорджо // Домовой. — 2003.— № 10. — С. 166: цв. ил.
Армани: Ускользающая красота // Voque. — 2001. — № 10. — С. 270—276: ил.
Арсеньева З. Софи Лорен без Армани не одевается // Смена. — 2001. — № 274. — С. 9: ил.
Giorgio Armaqni // Schoner Wohnen. — 2001. — № 10. — С. 74—76: цв. ил.
Джорджо Армани // Зелинг Ш. Мода: Век модельеров. — Кельн, 2000. — С. 526—527: ил.
Армани // Домовой. — 1999. — № 12. — С. 199: ил.
Максименко Е. Джорджо Армани объявил войну парижским властям // Коммерсантъ-DAILY. — 1998. — № 47. — С. 6: ил.
Armani // The fashion book. — London, 1998. — С. 19: ил.
Джорджо Армани // Ильинский М. М. Ее величество Мода. — Смоленск: Русич, 1997. — С. 16—18, 62—64: ил.
Джорджо Армани // Domus. — 1988. — № 690. — С. 62—69: цв. ил.

Светлана Ермишко, главный библиотекарь библиотеки Мухинского училища