Понятие мода (от лат. modus — мера, образ, способ, правило, норма) отражает особенности объединения существующего разнообразия одежд в костюм. Великие кутюрье и топ-модели, создающие Мир высокой моды, сегодня диктуют не только стиль одежды, стиль жизни
и поведения, но во многом
и образ мыслей наших современников. Итак, мир моды — чарующий, неуловимый
и капризный...

Бурда Энне (1909) — модельер и создательница самого большого издательства журналов мод в мире. Ее жизнь может служить примером для всех женщин, стремящихся к успеху. Она доказала, что нет ничего невозможного, если любишь свое дело и относишься к нему дисциплинированно и с рвением. «Ведь в конечном итоге, — говорила Энне, — только умные женщины действительно добиваются успеха».
Свой путь в мир моды Энне Бурда начала в 1949 г., возглавив маленькое разорившееся издательство. Ставка была сделана на самостоятельное творчество женщин: с первого номера журнал был снабжен выкройками, по которым читательницы могли шить сами. Журнал был ориентирован не на узкий круг профессионалов, а на портних-любительниц, которые могли в соответствии со своими вкусами, возможностями и особенностями фигуры выбрать ткань для той или иной модели. Большое значение придавалось фотографиям и их возможности побуждать читательниц к самостоятельному творчеству.
«Не следует копировать модели с подиумов, — призывает своих читательниц Энне, — там все немного чересчур! Больше доверяйте собственному вкусу и помните, что иногда правильнее плыть против течения». Модели, созданные Энне, отличались практичностью, спортивной элегантностью, простотой кроя. Женственный покрой, технически идеальные выкройки и высококачественные ткани стали визитной карточкой моделей Burda.
Ее журналы пользовались такой популярностью, что уже через три года проект принял международный размах и в 1953 г. вышел первый номер журнала Burda International. А в 1987-м исполнилась давняя мечта Энне — ее журнал мод (первым из западных) начал издаваться для русских читательниц. В 1994-м Burda moden покоряет Китай. И в настоящее время выходит на 20 языках более чем в ста странах мира. «Я всегда выхожу из себя, когда вижу на улице некрасиво одетых женщин, — заявила Энне. — Мне так и хочется отправить их домой переодеваться». Журнал продолжает выполнять свою миссию и помогать женщинам всего мира стать красивее и элегантнее.
Betzler J. Aenne Burda. Die Macht des Schonen. — Berlin: Econ, 1999. — 157 с.
Энне Бурда, гранд-дама моды // Burda: Тенденции моды. — 1997—1998.

Валентино Клементе Лудовико Гаравани (1932) — некоронованный король итальянской моды, один из самых роскошных модельеров в мире. Профессию выбрал рано — рисовал наброски моделей на полях учебников и тетрадей еще будучи школьником. Затем с энтузиазмом изучал дизайн в Академии искусств в Милане и прилежно занимался французским языком в надежде покорить Париж.
В 1950 г. Валентино приехал из Италии учиться в Париж и поступил в Школу изящных искусств при Синдикате высокой моды. Свою творческую задачу он определил так: делать женщин неотразимыми, создавать одежду, которая соблазняет, подчеркивать женскую чувственность. «Я не думаю, что мужчины жаждут увидеть рядом с собой женщину, одетую как мальчишка», — однажды заявил мастер.
Первая коллекция Валентино была представлена в 1959-м. Началом его карьеры стала победа в конкурсе Международного секретариата по шерсти (впоследствии так же начался звездный путь Карла Лагерфельда и Ива Сен-Лорана).
Поработав в качестве ассистента в Домах Моды Жана Дессе и Ги Лароша, в 1960-м Валентино возвращается на родину с твердым намерением бросить вызов безраздельному господству французской моды. Показ первой же самостоятельной коллекции мастера в 1962-м во Флоренции расставил все точки над i. Энтузиазм прессы и огромный интерес публики ясно дали понять, что на модном небосклоне взошла новая яркая звезда. Валентино открывает собственный дом моды, прославившийся дорогостоящей элегантностью. Одной из первых обратила внимание на талант молодого итальянца Элизабет Тейлор.
Вершиной творчества Валентино стала так называемая «белая коллекция» 1967 года — в ней впервые появляется знаменитый логотип V. Журналы всего мира публикуют фотографии великолепного кружевного мини-платья, в котором Жаклин Кеннеди вышла замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса. В том же году модельер открыл собственный бутик в Париже, где представлял свои коллекции. Его фирменным знаком стал яркий оранжевый цвет вечерних платьев.
«Все, что я показываю, — говорил Валентино, — должно быть на вес золота. Многие стилисты приглашают для показа коллекций знаменитых актрис и топ-моделей, надеясь, видимо, блеснуть в ореоле их славы. Думаю, что это — сомнительный и опасный прием. У меня своя философия: зритель должен любоваться одеждой, а не только той, кто ее показывает».
В конце 60-х Валентино встретил Джанкарло Джиамметти, который стал его другом и деловым партнером на долгие годы. Сотрудничество этих двух, несомненно, талантливых людей дало великолепные результаты и обеспечило быстрое создание настоящей международной империи. В Европе, США и Японии открыты бутики, в Риме — Академия Моды.
В 1972-м Валентино начинает работать над коллекцией одежды для мужчин. А с 1975-го регулярно принимает участие в Неделях Высокой моды в Париже. Вещи с логотипом V становятся предметом вожделения модниц всего мира. В 1978 г. на свет появляется собственный парфюм мастера, который торжественно представляет Михаил Барышников после премьеры «Пиковой дамы» в Театре на Елисейских полях.
C 1988-го штаб-квартира V размещается на исторической площади Испании в Риме в роскошном романтическом палаццо Миньянелли ХVI века. Его интерьер украшают огромные зеркала и 3000 манекенов, одетых в отреставрированные костюмы из Исторического архива. Именно здесь рождается Высокая мода от Валентино. Ежегодно для парижских показов в январе и июле производится 60—80 новых моделей.
Отмечая тридцатилетие своей карьеры в 1991 г., модельер устроил один из самых пышных приемов в истории моды. Он прошел в Париже на Елисейских полях, присутствовали Элизабет Тэйлор, Нэнси Киссинджер, Джина Лоллобриджида и другие знаменитости. Для этого праздника Валентино собрал по всему свету порядка 200 оригиналов своих моделей. Маэстро было что праздновать: его роскошные костюмы стали непременным атрибутом оскаровских вечеринок. Он — автор костюмов для фильмов «Дикий и удивительный», «Здравствуй и прощай».
Но модельер творит не только для показов Высокой моды. В 1996-м в Милане состоялся показ коллекции «Пони Оливер» — в этих костюмах деловая практичная женщина может чувствовать себя свободно и непринужденно. Изысканностью и элегантностью покоряла и вторая коллекция этого года «Соблазны не умеют ждать». А в 1997-м вышли духи Very Valentino — утонченный, романтичный аромат, навеянный роскошью, славой и стилем великого Valentino. Аромат предназначен для ослепительной, изысканной, уверенной в себе женщины.
В 1998 г. крупнейший итальянский холдинг Partecipazioni Industriali приобрел империю Валентино и создал на ее основе группу компаний по производству предметов роскоши. В 2002-м новым владельцем компании стал холдинг Marzotto, включающий лейблы Hugo Boss, Marlboro Classic, Gianfranco Ferre Studio и M Missoni.
Фирменный стиль Валентино можно охарактеризовать одним словом — «роскошь». Тщательная обработка деталей, великолепная вышивка, элегантный крой стали символами итальянской моды. Даже в эпоху безраздельного господства мини модельер продолжал покорять мир своими длинными юбками, контрастными черно-белыми расцветками и пристрастием к роковому красному цвету. Но лучшим олицетворением стиля «от Валентино» является сам дизайнер. Его дома в Нью-Йорке и на острове Капри, вилла в Риме и 43-метровая яхта, знаменитые друзья и ослепительный образ жизни свидетельствуют лучше всяких слов: этот человек умеет наслаждаться жизнью и желает подарить частичку этого чувства всем, для кого он создает прекрасную одежду.
Похоже, что Валентино — один из немногих гениев прошлого века, который, несмотря на свой достаточно зрелый возраст, не собирается следовать по стопам своих коллег и оставлять модный бизнес. Неутомимый и методичный кутюрье уверен, что достоинства его мастерства — «талант, преданность и умение работать, а также крепкое здоровье, чтобы выдержать такой напряженный ритм».
За достижения в области моды Валентино был награжден премией Неймана-Маркуса, парижский синдикат Высокой моды избрал его своим членом-корреспондентом.

Valentino // Ателье. — 2004. — № 1. — С. 16: ил.
Valentino Couture // 1000 лучших моделей Высокой моды. — М., 2002. — С. 292—294: ил.
Валентино // Миллионеры: Краткий биографический словарь. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. — С. 68—73: ил.
Орлова Н. Валентино в моде уже 40 лет // Коммерсантъ. — 2000. — № 150. — С. 10: ил.
Valentino // The fashjon book. — London, 1998. — С. 472: ил.
Valentino // Парфюмерия и косметика. — 1998. — № 2. — С. 100: ил.
Арутюнова В. Прогулки с Валентино // Коммерсантъ-Daily. — 1997. — № 76. — С. 13: 2 ил.
Валентино Гаравани: Жаль, что мне не удастся танцевать в Большом // Там же. — 1997. — № 70. — С. 8: ил.
Итальянцы в России // Московские новости. — 1997. — № 21. — С. 22: ил.
Николаевич С. Праздник Valentino // Домовой. — 1997. — № 10. — С. 72—82: ил.
Радина М. Три цвета: черный, красный, голубой // Алла. — 1997. — № 12—13 (4—5). — С. 72—77: ил.
Morris B. Valentino. — London, 1996.

Светлана Ермишко, главный библиограф библиотеки Мухинского училища