Журнал для профессионалов. Новые технологии. Традиции. Опыт. Подписной индекс в каталоге Роспечати 81774. В каталоге почта России 63482.
Планы мероприятий
Документы
Дайджест
Архив журналов - № 7 (19)'04 - Модельеры ХХ века
Мода проходит. Стиль - никогда!
Понятие мода (от лат. modus — мера, образ, способ, правило, норма) отражает особенности объединения существующего разнообразия одежд в костюм. Великие кутюрье и топ-модели, создающие Мир высокой моды, сегодня диктуют не только стиль одежды, стиль жизни
и поведения, но во многом
и образ мыслей наших современников. Итак, мир моды — чарующий, неуловимый и капризный...

Филипп Вене — французский кутюрье, родился в 1929 г. в Лионе, шелковой столице Франции, и уже с 13-ти лет начал изучать основы портновского мастерства. Классическое обучение прошел у кутюрье Пьера Курте. Продолжил образование в Париже, где на него обратил внимание сам Кристобаль Баленсиага. Затем Эльза Скьяпарелли дает ему шанс проявить себя и берет помощником в свое ателье. В 1952-м Филипп знакомится с Юбером де Живанши — они вместе работали у Скьяпарелли, оба стали великими модельерами и друзьями на всю жизнь.
В 1962-м Вене открывает свой модный дом на улице Франциска I, где представил первую коллекцию манто, раскупленных в день открытия. Успех был оглушительным и через 2 года Вене запускает новую линию одежды. Изделия Дома Вене выходят на международную арену, расширяется их ассортимент. Для японских партнеров производится модное белье, кожаная галантерея, часы (совместно с Сейко), галстуки. Дважды в месяц кутюрье улетает со своей коллекцией в США, где находится 60% его клиентуры.
Не обошел своим вниманием кутюрье и чарующий мир ароматов. В 70-е годы были созданы первые духи Вене, затем мужская туалетная вода. Филипп любит искусство и много читает, в основном историческую литературу. В живописи отдает предпочтение художникам ХV—ХVI веков. Вдохновение черпает, слушая музыку Баха, Моцарта, Прокофьева, Фаре или Малера.
Venet Philippe // The fashion book. — London, 1998. — С. 478: ил.
Поляков В. Филипп Вене: соблазн и сдержанность // Натали. — 1992. — № 23—24
Версаче Джанни (1946—1997) — великий итальянский кутюрье, одна из самых ярких звезд на небосклоне ее величества Моды. Его детство прошло в маленьком городке Реджо-ди-Калабрия на юге Италии «очень по-крестьянски, очень буржуазно и довольно скучно», — как описывал потом сам Джанни. Отец его торговал углем, мать была портнихой и со временем открыла небольшую швейную мастерскую. Будущий модельер помогал матери и с 12 лет обучался шитью и крою, которые освоил в совершенстве. Мальчик страстно любил музыку, мечтал о карьере музыканта и придумывал собственные очень оригинальные модели одежды. Он рос робким, застенчивым, замкнутым. Музыкальные образы и фантазии воплощались у него в причудливые фасоны одежды. «Я часто стоял по вечерам на берегу Мессинского залива и думал, что, когда вырасту, обязательно вернусь сюда знаменитым», — вспоминал будущий кутюрье.
В 1970-м Джанни уехал в Милан и начал сотрудничать с Донателлой Джиромбелли, создавая свои первые модели. Четыре года Версаче скрывается за ее маркой и ее коллекциями «Дженни и компаньоны», «Молния». А в 1972-м уезжает покорять Америку, где быстро и ловко, как он говорил, ухватил «за хвост жар-птицу» и стал знаменит. Версаче возвращается в Италию и в 1978-м выпускает первую коллекцию под собственным именем. Показ его коллекции женской модной одежды прошел во дворце Делла Перманенте. Это был успех, это было признание, Джанни пребывал в эйфории! «Я горжусь собой. Мне нравится быть знаменитым», — скажет он впоследствии.
Начинают сбываться самые смелые юношеские мечты Джанни. Он вернулся победителем, его семья может им гордиться. Для него, как истинного итальянца, семья являлась опорой во всех его делах. Мать Франка была не только учителем и образцом для подражания как «сильная личность, с волевым характером», но и его лучшим другом. «Она знала обо мне все. Я рассказывал ей откровенно и о своей личной жизни, и о духовной», — вспоминал Версаче. Брат Санто становится его менеджером, занимается административными и финансовыми вопросами. Сестра Донателла, которая моложе Джанни на 11 лет, становится стилистом и дизайнером. Так началось семейное дело модного дома Версаче и из «тройственного союза» братьев и сестры выросла империя с грифом Gianni Versace. Коллекции женской одежды начали выходить под вензелем GV, а фирменным знаком дома моделей стала Медуза Горгона.
Модельер очень много работает и «продолжает разгонять свой велосипед». После создания диадемы и ожерелья «Тщеславие Леонардо да Винчи» мир моды понял, что родился новый гений изящных искусств. С большим увлечением Джанни создает костюмы для театральных постановок. Морис Бежар, французский балетмейстер и верный друг Версаче, говорил о нем: «Скорость мышления, расчет и быстрота исполнеия — гигантские!» Они трогательно дружили многие годы и создавали удивительные спектакли-показы. «Маэстро нового средиземноморского стиля в одежде и мэтр западноевропейской хореографии объединились и создали прекрасное, неповторимое, редкое по гармонии, красоте, нежности и неожиданности линий, музыки и движения действо», — восторженно писали газеты. Версаче разработал прекрасные костюмы для 25 оперных и балетных спектаклей. Совместно с Элтоном Джоном он создал современный вариант «Аиды» Дж. Верди.
В 80-е Джанни Версаче становится лидером мировой моды. Индивидуальность его стиля выражалась в очень свободной интерпретации и переосмыслении художественных направлений от античности, ренессанса, барокко до футуризма. «Мое вдохновение — не плод обучения, оно скорее исходит от инстинкта, я всегда смотрю вперед. Прошлое — это лишь предлог для экспериментов», — говорил маэстро. Одна общая черта объединяет все направления его коллекций — и экстравагантных, предельно нагруженных красками и узорами, и элегантных вечерних платьев — это демонстративный эротизм моделей, который проявлялся как в мужской, так и в женской одежде.
Одной из причин грандиозного успеха Версаче было то, что он создал понятие топ-модели. Их красота, исключительная элегантность, скандальные выходки заполнили страницы газет. «Гранд современного барокко и живых декораций», он приглашал на показы самый пышный набор топ-моделей, не скупился на приемы и репетиции, представлял на подиуме самые большие коллекции моделей (до двухсот). Клаудиа Шиффер, Кристи Терлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Хелена Кристенсен — всех их создал Версаче.
В своей миланской галерее на улице Джезу кутюрье собирал большое количество зрителей от знатных гостей до покупателей с улицы. «Мой закон — не спорить с ветром, он точно знает, куда дует, — говорил Джанни. — Мы же, кутюрье, как и наши «приказчики»-продавцы модной одежды, всего лишь флюгеры, указывающие направление могучего ветра. Со стихией не боритесь, а умейте предугадать ее время». В 1984-м появились первые духи от Версаче L'Homme, затем Модный дом Версаче помимо одежды стал выпускать кожаные изделия и обувь, аксессуары, зонты, ювелирные украшения, фарфор, стекло, светильники, мебель, ковры, кафельную плитку. Его магазины открыты по всему миру от США и Японии до России и стран СНГ.
Главными качествами для современных кутюрье Джанни считал «трудолюбие, фантазию, терпение, скромность и широту души». Работал Версаче всегда по максимуму, иначе было бы невозможно за столь короткое время сделать так много. Для напряженной и эффективной работы нужно было обеспечить соответствующую обстановку себе и своим сотрудникам. И Джанни создал ее в великолепном дворце в Милане, где он жил и работал. В лабиринтах коридоров, комнат и ателье словно чья-то заботливая рука положила на секретеры раскрытые книги по искусству, украсила комоды изысканными букетами цветов, натерла до блеска полы и стеклянные столы без малейших признаков пыли. Среди этих безупречных декораций стремительно двигался сам хозяин — всегда ухоженный, превосходно выглядящий и с иголочки одетый. Он любил живопись старинную и современную, собрал прекрасную коллекцию картин: Пикассо, Кандинского, Шагала, французских импрессионистов.
Талант модельера был признан во всем мире. «Для работы я выбрал Милан. Для заокеанских расчетов Нью-Йорк. Для вдохновения — Флоренцию, для мечты и отдыха — Париж, для развлечения — Майами, для мига фантазий и долгих раздумий — Венецию... Я убежден, что стоит мессы и свеч — не только город на Сене, но самое удивительное архитектурное детище Земли, город на Лагуне — Венеция».
Версаче стал обладателем четырех премий «Оккью д'Оро» (итальянского «Оскара» в области моды), а также «Оскара американской моды», «Оскара бриллиантов» и других почетных наград. За четверть века модельер, не доживший до 51 года, провел более 60 костюмированных спектаклей. Он жил очень насыщенной жизнью: «Я не выходил из состояния перенапряжения десятилетиями и сгорел как свеча». В период с осени 1995 года по весну 1997 года перенес страшную болезнь и мужественно победил ее. Победил рак. А для зрителей и сотрудников мэтр никогда и не был болен. Он присутствовал на всех показах, улыбался, щедро давал интервью, не пропускал званые обеды и ужины. «Это тоже трудная и необходимая работа, — говорил Джанни. — Чем больше выпил и съел, тем дольше беседовал с интересным человеком».
Этот очень добрый, ранимый, надежный человек, который понимал чужие проблемы и в силу своего характера не должен бы иметь врагов, был убит выстрелами в упор перед входом в свою виллу в Майами-Бич 15 июля 1997 года. Весь мир был потрясен, потеряв одного из самых великих Кутюрье второй половины ХХ века. Остались его прекрасные модели и его девиз: «Мой кумир — ее Величество Женщина!»
Wilcox C. The art and craft of Gianni Versace: [An album] / Claire Wilcox, Valerie Mendes a. Chiara Buss. — London, 2002. — 159 с.: ил.
Ателье Versace // 1000 лучших моделей Высокой моды / Сост. А. Рогова. — 2002. — С.186—191: цв. ил.
Версаче // Мода и Стиль: Современная энциклопедия. — М., 2002.
Very Versace // Ателье. — 2002. — № 1. — С. 61: ил.
Gianni Versace // Духи и мода / Пер. с англ. Мордвинцевой Н. Б. — М., 2001. — С. 60—63: ил.
Версаче Джанни // Миллионеры: Краткий биографический словарь. — М., 2001. — С. 83—87.
Глебова А. Джанни Версаче — укротитель Медуз // Домовой. — 2001. — № 7. — С.156—161.
Арсеньева З. Маг и обольститель // Смена. — 2001. — № 178. — С. 7: ил.
Фетиши: Лого // Вечерний Петербург. — 2001. — № 11. — С. 2.
Версаче Джанни // Зелинг Ш. Мода. Век модельеров: 1900—1999. — М., 2000. — С. 179, 298, 419—420, 494, 518, 530—534, 541, 550, 556, 562, 566, 573: ил.
Versace // Mc. Dowel C. Fashion today. — С. 88, 90, 101, 138—140, 225, 264, 416—417, 461: ил.
Хеллер З. Возрождение // Harper's Bazaar. — 2000. — Окт. — С. 104—108: ил.
Болеро для Наоми // Культура. — 1999. — № 14. — С. 2.
Ильинский М. Версаче. — М.: Политбюро, 1998. — 303 с.: ил.
Безелянский Ю. Н. Поцелуй от Версаче: Звезды, кумиры, идолы. — М.: Современник, 1998. — 412 с.: ил.
Versace G. Collezione uomo Autunno in verno. — 1998. — 98 c.
Versace G. Jewels. — 1998. — 71 c.
Versace G. Accessorier. — 1998. — 64 c.
Versace G. Spring-Sammer collection. — 1998. — 24 c.
Versace G. Sport. — 1998. — 32 c.
Versace G. Rug collection. — 1998. — 58 c.
Versace G. Couture. Accessories intensive. — 1998. — 195 c.
Versace G. Love rules. — 1998. — 57 c.
Версаче // Мир дизайна. — 1998. — № 2. — С. 44—47: ил.
Немчинова Д. «Нет ничего скучнее нормальности» // Русский ювелир. — 1998. — № 2—3. — С. 30—33: ил.
Versace // The fashion book. — London, 1998. — С. 481: ил.
Versace G. Accessorier. — Milano: 1997. — 26 c.
Ильинский М. М. Ее величество Мода. — Смоленск, 1997. — 412 с.: ил.
Полунин Д. Дефиле не состоялось // Культура. — 1997. — № 28. — С. 14.
Баженов С. И королева в трауре // Культура. — 1997. — № 281. — С. 14.
Ратушняк Л. Два выстрела и Версаче умирает // Культура. — 1997. — № 46. — С. 14—15.
Версаче Джанни: «Лишь преувеличения движут моду вперед» // Деловая жизнь. — 1994. — № 12. — С. 12: ил.

Светлана Ермишко, главный библиограф библиотеки Мухинского училища
Тема номера

№ 2 (452)'24
Рубрики:
Рубрики:

Анонсы
Актуальные темы