Понятие мода (от лат. modus — мера, образ, способ, правило, норма) отражает особенности объединения существующего разнообразия одежд в костюм. Великие кутюрье и топ-модели, создающие Мир высокой моды, сегодня диктуют не только стиль одежды, стиль жизни и поведения,
но во многом и образ мыслей наших современников. Итак, мир моды — чарующий, неуловимый и капризный...

Вествуд Вивьен (род. в 1941 г. в Глоссопе, Великобритания) — знаменитый модельер, оказала заметное влияние на тенденции мировой моды. Уже три десятилетия Вествуд дает моде новые импульсы, являясь виртуозом эпатажа. В 1970-е Вивьен углубленно изучала историю костюма, силуэты рококо, великолепие Fin-de-Siecle. Ее творчество в эти годы было тесно связано с эстетикой панк-движения. Сетчатую ткань и черную кожу разрывали и разрезали. Вошли в моду виниловый, фетишистский и мазохистский стили, женщины познали неведомую доселе свободу. Вивьен Вествуд открывает в 1970 г. бутик «Секс», где нарасхват идут штаны-бондажи и обтягивающие футболки с эротическими надписями и двумя молниями над грудями.
В 1976-м музыкант Малколм Мак-Ларен способствовал дебюту панк-группы Sex Pistols, участники которой одевались в нарочито грубые, рваные одежды, скрепленные булавками. Такие костюмы в сюрреалистическом духе можно было приобрести в бутике Seditionaries, принадлежавшим Мак-Ларену и Вивьен Вествуд. Сочетание музыки и моды имело грандиозный успех и нашло страстный отклик в сердцах поклонников группы.
В 1983-м «королева панка» запатентовала бренд «От Вивьен Вествуд». Несколько лет она жила и работала в Париже, а в 1987-м вернулась в Лондон. За основу своих творений она берет белье прошлых эпох: корсеты, кринолины, турнюры. Это странное сочетание классической нижней одежды с металлическими молниями и современными аксессуарами является отличительной чертой моделей от Вествуд. Она изобретает складной кринолин, названный «мини-крини», фетишистские туфли на платформе, мужской костюм, отделанный жемчугом. Все эти новинки, вызывавшие вначале шок в мире моды, в трансформированном виде затем всплывали в коллекциях других модельеров.
Постоянный творческий поиск привел Вивьен в Высшую Школу прикладного искусства в Вене, где она занимает должность профессора. В 1992-м Вествуд наградили Орденом Британской Империи. На чаепитие в Букингемский дворец «королева эпатажа» явилась без нижнего белья, что «не доставило удовольствия» британской королеве. В 1998-м Вивьен Вествуд выпустила свои первые духи «Будуар». Джон Фэрчайлд, издатель американской ежедневной газеты Womenswear Daily, включил эту замечательную женщину в число шести наиболее творческих дарований столетия.

Вивьен Вествуд: великий инспиратор // Натали. — 2004. — № 2. — С. 147: цв. ил.
Вествуд Вивьен // История моды с ХVIII по ХХ век. Коллекция Института костюма Киото. — Кельн, 2003. — С. 514, 605—607, 620—621, 629: ил.
Вествуд Вивьен // Мода и стиль: Современная энциклопедия. — М., 2002. — С. 331—333: ил.
Вивьен Вествуд // Зелинг Ш. Мода. Век модельеров 1900—1999. — Кельн, 1999. — С. 458—465: ил.
Krell G. Vivienne Westwood. — London: Thames and Hudson, 1997. — С. 20—75 : ил.
Бодо Ф. Зажигательная блондинка Вивьен Вествуд // За рубежом. — 1994. — № 25. — С. 12: ил.
Вионне Мадлен (1876—1975) — классик французской моды. Родилась в Париже в довольно бедной семье. До 12 лет посещала школу, затем выучилась на закройщицу и начала трудиться. Сначала работала в Париже, а в 16 лет уехала в Англию. Снова упорный труд, постижение основ профессии, недолгое замужество, рождение дочери и ее смерть… В 20 лет Мадлен становится управляющей ателье лондонской портнихи Кэт Рэйли. В 1900-м Вионне вернулась в Париж и поступила на работу в один из самых знаменитых домов моделей, которым руководили три сестры Калло. Старшая из сестер Мария Калло Гербер, отвечавшая за художественное руководство домом, стала наставницей Вионне. Она посвятила Мадлен в тайны мастерства. «У нее я научилась делать «роллс-ройсы», без нее я бы делала «форды»», — вспоминала Вионне, отдавая дань Марии Калло.
В 1907 г. Жак Дусе делает заказ Вионне обновить его модели. Новаторство ее предложений было в отказе от корсета и уменьшении длины платьев. Против этих идей восстали и клиенты и продавцы. Мадлен вынуждена была встать на самостоятельный путь развития и в 1912-м открыть свое предприятие. Но начавшаяся война помешала ее творческим планам и лишь после ее окончания начинается блистательная карьера модельера и виртуозного мастера кроя Мадлен Вионне.
Новые модели Мадлен не рисовала на бумаге, а, подобно скульптору, создавала их сразу в трехмерном пространстве на деревянном манекене. Любовь к геометрии позволила ей придумывать изысканнейшие фасоны на основе простых форм. Подобно хирургу, модельер накладывала искусные швы, чтобы платье точно следовало фигуре. Драпировки, складки, крой по косой — все использовалось для того, чтобы подчеркнуть естественную красоту тела. Эти изобретения Мадлен Вионне до сих пор остаются непревзойденными. Только модельеру Аззедину Алайе, мастеру кроя высокого класса, удалось разгадать некоторые секреты портновского мастерства Вионне. Больше никто не смог приблизиться к совершенству созданного ею в 1935-м вечернего платья цвета слоновой кости. Оно находится в парижском музее моды и текстиля и относится к тем чудесным творениям, идеальная форма которых достигается при помощи одного-единственного шва! Для Мадлен Вионне это являлось высшей целью, и в этом с ней никто не может сравниться.
Другой важной составляющей «чуда Вионне» была ткань. Для своих удивительных моделей она использовала шелковый креп, муслин, бархат и сатин. Поставлял ей ткани Бьянчини-Ферье, который в 1918-м изготовил специально для нее шелковый креп, в состав которого входил ацетат. Это была одна из первых синтетических тканей. Ткани для моделей Мадлен требовались особенные: кроме эластичности и мягкости они должны были иметь ширину не менее 2-х метров, чтобы кроить модели по косой нитке. Н. П. Бологовская вспоминала: «Вионне создавала модели так, как будто одевала античные статуи». В основе выкройки были «настоящие геометрические фигуры, не было ни одной неправильной линии. Там, где должна быть косинка, была косинка, а где был прямой крой — линия шла идеально ровно».
Цвет интересовал модельера гораздо меньше, чем линия. Она любила все оттенки белого, и именно поэтому ее платья напоминали античные одежды. В качестве отделки Вионне использовала вышивку, стилизованные розы и узлы. Эти декоративные элементы всегда выполняли еще и функциональные задачи и заменяли швы в стратегически важных местах. Декоративная отделка не утяжеляла платья, располагаясь по направлению нити и как бы повторяя каждое движение. Только Вионне использовала бахрому не погонными метрами, а пришивала каждый кусочек отдельно, чтобы не нарушать эластичность костюма. «Когда женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней», — говорила она.
Мадлен Вионне старалась защитить свои модели от подражаний, документировала каждую модель тремя фотографиями и наклеивала их в копирайт альбом. За годы работы она собрала 75 таких альбомов, составивших основу коллекции UFAC (UNION Francais des Arts du Costume). Эта удивительно талантливая женщина была еще и прекрасным руководителем. Она заботилась о своих сотрудницах и задолго до принятия законов о труде предоставила им социальные права и хорошие условия работы: оплачиваемый отпуск, пособие в случае болезни. Модный дом Вионне имел свою столовую, стоматологическую помощь, больницу, туристическое бюро, которое заботилось об организации отпуска тысячи ее служащих.
О личной жизни Мадлен известно мало. Русская манекенщица в Париже Тея Бобрикова вспоминала, что «мужем хозяйки был русский эмигрант Нечволодов, сын генерала, который имел процветающее модное обувное предприятие «Нетч и Фратер». Манекенщицей у Вионне была русская Соня Кольмер, дочь обрусевшего англичанина». Это Соня изображена в струящемся платье с драпировкой 1932 года. Модель названа «Барельеф» и скопирована с платья танцующей нимфы на фризе потолка в Лувре. Фото было сделано для журнала Vogue и стало эталоном фотографирования моделей.
Идеи Мадлен Вионне приживались так же медленно, как и женские брюки, но сейчас трудно себе представить мир высокой моды без них и голливудских звезд в струящихся шелковых платьях с открытыми плечами.

Вионне Мадлен // 1000 лучших моделей Высокой моды. — М., 2002. — С. 34: ил.
Вионне Мадлен // Мода и стиль: Современная энциклопедия. — М., 2002. — С. 231—234: ил.
Вионне Мадлен. Фетиши: Лого // Вечерний Петербург. — 2001. — № 11.
Vionnet M. // McDowell C. Fashion today. — London, 2000. — С. 430—434, 445: ил.
Вионне Мадлен // Зелинг Ш. Мода. Век модельеров 1900—1999. — Кельн, 1999. — С. 71—75: ил.
Vionnet M. // The fashion book. — London, 1998. — С. 484: ил.
Мадлен Вионне // Васильев А. Красота в изгнании: Творчество русских эмигрантов первой волны: Искусство и мода. — М.: Слово, 1998. — С. 343, 402, 425—428: ил.
Kamitsis L. Vionnet. — London: Thames and Hudson, 1996. — С. 32—59: ил.

Светлана Ермишко, главный библиограф библиотеки Мухинского училища