Понятие мода (от лат. modus — мера, образ, способ, правило, норма) отражает особенности объединения существующего разнообразия одежд в костюм. Великие кутюрье
и топ-модели, создающие
Мир высокой моды,
сегодня диктуют не только стиль одежды, стиль жизни
и поведения, но во многом
и образ мыслей наших современников.
Итак, мир моды —
чарующий, неуловимый
и капризный...

Вивье Роже (1913—1998) — французский дизайнер обуви. Родился в Париже, учился в Школе изобразительных искусств, изучал скульптуру, увлекался театром. Трудовую деятельность Роже начал на обувной фабрике, принадлежавшей семье его друга, и достиг в изготовлении обуви высокого мастерства. С 1926 г. он шил обувь на заказ для звезд эстрады, продолжая моделировать обувь и для промышленного производства. В 1936-м основал собственное дело, открыв ателье с магазином. Вивье Роже приобретает известность в мире моды и разрабатывает коллекции обуви по заказам крупных фирм — «Пине», «Балли», «Саламандер», «Миллер», «Дельман», «Тернер». Для Эльзы Скьяпарелли Вивье придумал обувь на платформе в китайском стиле.
В 1938-м дизайнер уехал в США, где работал там до 1947-го; затем вернулся в Париж. В 1953 г. поступил на работу в отдел обуви Дома моды Диора. Роже разработал свой уникальный стиль, оригинальную скульптурную форму, использовал необычные материалы, а в качестве декоративной отделки применял вышивки, драгоценные камни и меха.
К празднованию коронации Елизаветы Английской дизайнер создал сандалии из золотой кожи с каблуками, усыпанными рубинами. А в 1955-м Вивье изобрел озорной сюрприз для модниц — каблук «шок», который был так сильно скошен вовнутрь, что казалось, что он вот-вот сломается. Затем придумал каблуки-шпильки, оставившие в истории моды неизгладимый след. Вивье ввел в моду множество стилизованных форм исторической и национальной обуви — туфли без задников XVIII века «муль», сандалии по африканским мотивам (1960), разнообразные формы каблуков: «запятая», «полишинель», «канкан», «гиньоль». В 1963-м Вивье открыл в Париже свой магазин. Высокой модой дизайнер перестал заниматься с 1972 г., сосредоточившись на создании промышленных коллекций. Активным творчеством занимался до конца 1990-х.
Вивье Роже // Ермилова Д. Ю. История Домов моды: Учебное пособие для высш. учебн. заведений. — М.: Академия, 2003. — С. 257—258.
Вивье Роже // История моды с ХVIII по ХХ век: Коллекция Института костюма Киото. — Кельн, 2003. — С. 522, 523, 568, 713: ил.
Вивье Роже // Зелинг Ш. Мода. Век Модельеров 1900—1999. — Кельн, 2000. — С. 249.
Vivier Roger // The Fashion book. — London, 1998. — С. 486: цв. ил.

Чарльз Фредерик Ворт (1825—1895) — английский модельер, основатель и некоронованный король высокой моды. Его жизнь и творчество связаны с ХIХ веком, но без него невозможно представить развитие истории костюма. Ведь именно роскошная мода Ворта ввела в обращение понятие «от кутюр».
Ворт родился в г. Боурн, Англия. 7 лет учился в Лондоне на предприятиях текстильной промышленности, начав свою деятельность в фирме «Льюис и Эйленби», торговавшей украшениями, шалями, тканями. Ворт интересовался женской модой и все свободное время проводил в Национальной галерее, занимаясь зарисовками костюмов с картин старых мастеров. Решив стать создателем женской моды, двадцатилетний Чарльз приехал в 1845-м покорять Париж. Он явился в столицу мировой моды, имея 117 франков в кармане и не зная ни слова по-французски. А через 15 лет среди его заказчиц уже было 9 коронованных особ и королева сцены — итальянская актриса Элеонора Дузе.
Чарльз мечтал одевать самых изысканных женщин своего времени и создавать платья, не уступавшие великолепию костюмов прошлых веков. Он участвовал в международных выставках, где его модели отмечались медалями.
В 1857 году Ворт совместно с шведским партнером О. Бобергом основал собственную фирму. Его компаньон вскоре отошел от дел и Ворт, выкупив свою долю, создал первый в Париже Дом моделей (его история легла в основу романа Э. Золя «Дамское счастье»). Здесь впервые костюм демонстрировался не на манекене, а на живой фигуре — Ворт «изобрел» профессию манекенщицы. Первой топ-моделью стала его жена Мари Верне, которая с 1850-го демонстрировала платья клиенткам. Модельер нанимал девушек, называя их «дублерами» — их фигуры были идентичны фигурам его знатных клиенток, не имевших времени и возможности посещать примерки. «Дублеры» также демонстрировали клиенткам новые модели в салоне.
Ворт много работает, рисует эскизы платьев, а его жена тем временем посещает известных дам высшего света и знакомит их с этими эскизами. Тогда модный тон в Париже задавала госпожа Паулина Меттерних, жена австрийского посланника. Мари Верне сумела добиться у нее аудиенции, просидев в ее приемной несколько недель. Мари понравилась светской красавице и Меттерних купила у нее одно из платьев за символическую цену. Оно произвело фурор при дворе императрицы Марии-Евгении. Так решилась судьба Ворта — с 1859 г. он стал официальным портным императрицы. Заказы посыпались как из рога изобилия. Только на торжественное открытие Суэцкого канала он изготовил для императрицы 150 моделей платьев.
В 1860-м Ворт ввел в моду «тунику» — юбку до колена, которую носили поверх длинной юбки. В 1864—65-х он изменил форму кринолина, запатентовав устройство, которое сжимало металлические обручи в нужный момент, предложил шлейфы и платья с «эффектом турнюра», а затем и турнюр. Модельер впервые начал представлять серии моделей, созданных для различных обстоятельств светской жизни, положив начало конфекции. Он придумал платья со сменными лифами — одно платье могло служить для нескольких целей (как визитное, обеденное, бальное). Ворт ввел в моду многочисленные заимствования из исторического костюма, большим знатоком которого он был: покрой «принцесс», турнюр, рытый бархат, напоминающий ткани эпохи Возрождения.
В 1868 г. Ворт учредил Синдикат высокой моды — организацию, объединившую салоны мод. Синдикат был призван защищать авторские права от копирования и предлагал клиентам эксклюзивные модели, отличавшие знать от простых буржуа. Имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высокого социального статуса. Синдикат высокой моды существует в Париже до сих пор, и называть себя кутюрье могут только члены этой организации. Для вступления в Синдикат необходимо было изготавливать модели по индивидуальному заказу с применением ручной работы, что обеспечивало, по мнению Ворта, высочайшее качество и эксклюзивность, а также проводить показы мод для клиентов и прессы, дважды в год показывая сезонные коллекции.
В настоящее время кутюрье — это член Синдиката, имеющий свой Дом высокой моды в Париже и соблюдающий такие требования, как 2 раза в год проводить показ коллекции на Неделе высокой моды в Париже и для клиентов. При изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (от 70%). Коллекция должна включать не менее 50 моделей год.
Дом Ворта был признанным законодателем моды всей второй половины ХIХ века, в конце которого дизайнер уже безраздельно царил в модных кругах Парижа и постепенно завоевывал популярность среди состоятельных граждан США. В 1890-х годах Чарльз Фредерик передал свое дело сыновьям Жану-Филиппу (1856—1926) и Гастону (1853—1924). В 1900 были разработаны первые духи от Ворта Parfum Couture. Дом Ворта был одним из создателей стиля «модерн» в женском костюме и продолжал существовать на протяжении жизни четырех поколений. В 1954 г. имя Ворта купила одна из английских фирм.
Ворт сумел соединить английскую технику шитья с французским шиком. До него было известно лишь понятие couturieres (портниха, швея), и лишь Чарльз Фредерик Ворт стал первым couturier — модельером. Его богемный вид — рембрантовские береты, живописные галстуки, бархатные куртки — создавал новый образ художника-модельера. Ворт открыл важность роли имиджа дизайнера, ставшего в ХХ веке героем светской хроники.
На фоне множества одаренных ремесленников Ворт возвысил искусство портного до творческих высот, став художником, гением рекламы, хозяином светского салона, артистом и режиссером. Он первым открыл, как стать звездой моды, подписывая свои модели так, как художник подписывает картины. Именно он сделал моду изменчивой, представляя каждый год новую коллекцию и тем самым увеличивая покупательский спрос. Модельеры всего мира пользуются этим открытием до сих пор.

Создатели // Мода. Имидж. Престиж. — 2004. — № 1. — С. 30.
Ворт Ч. Ф. // История моды с ХVIII по ХХ век: Коллекция Института костюма Киото. — Кельн, 2003. — С. 152, 154, 244, 258—264, 271—275, 713: ил.
Ворт Ч. Ф. // Ермилова Д. Ю. История домов моды: Учеб. пособие для высш. учебн. заведений. — М.: Академия, 2003. — С. 11—15.
Чарльз Фредерик Ворт // Великие Кутюрье и дизайнеры ХIХ—ХХ веков: Учебное пособие в 2-х частях / Автор-составитель Веклич С. Н. — Комсомольск-на-Амуре, 2001. — С. 18—20.
Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. — Т. III и IV. — СПб., 2001.
Модельер Ворт // Weill A. La Gazette du Bon Ton. — Paris, 2000. — С. 25, 109, 115, 143, 152, 165, 169: ил.
Ворт // Зелинг Ш. Мода. Век Модельеров 1900—1999. — Кельн, 2000. — С. 15—16: ил.
Ворт Ч. Ф. // Третьякова Т. Н., Янгирова Р. Г. Мода ХХ века: Учебное пособие. — Челябинск, 2000.
Worth Charles Frederick // The Fashion book. — London, 1998. — С. 499: цв. ил.
Арсеньева З. «Неужели и жизнь отшумела...» // Стиль. — 1994. — № 3. — С. 26—27: ил.
Ворт Ч. Ф. // Костюм серебряного века в России: 1890—1914. — СПб., 1993. — С. 5, 23: ил.


Светлана Ермишко, главный библиотекарь библиотеки Мухинского училища