ХМУРОЕ СУББОТНЕЕ ПИТЕРСКОЕ УТРО. Моросит дождь. Со всех
сторон к «Козе» — так называли мы в годы студенческой юности клуб
завода им. Козицкого (ныне — Центр делового сотрудничества) — сте-
каются толпы людей. Что заставило их в такой неприветливый день при-
ехать сюда, на набережную реки Смоленки? Трудно поверить, но всего лишь же-
лание послушать лекцию Александра Васильева «Мода-2012». Зал полон, во всех
проходах стоят люди, жаждущие послушать модного гуру. Настоящий ажиотаж в
фойе — к прилавкам с книгами о красоте и моде — не подступиться.
Что же это такое — феномен моды, казалось бы всем известный, но в то же вре-
мя практически незнакомый и по-настоящему загадочный? Как постичь ту неви-
димую и почти неосязаемую ауру, которая более ста пятидесяти лет вдохновляет
интеллектуалов на попытки постижения и описания этого явления? Философы, со-
циологи, семиотики, культурологи, историки и теоретики пытаются постичь при-
роду этой изменчивой и капризной «ветреницы».
В нашей стране отношение к моде было двойственным. С одной стороны уже
существовал Дом моды на Кузнецком мосту и «Театр моды» Славы Зайцева, с
другой стороны — она считалась чем-то низменным, недостойным «строителей
коммунизма». И только в 1980-е годы начался настоящий «бум моды». Больше не
считалось непристойным желание человека следовать последним веяниям. Имен-
но в это время показы мод появились на телеэкране, широко развивалась сеть
ателье по пошиву одежды. Каждая уважающая себя модница просто обязана бы-
ла иметь номер журнала «Бурда» с затёртыми до дыр выкройками. Начало 90-х
годов ознаменовалось развалом Союза. С «открытием» границ в страну хлынул
поток всевозможных западных веяний, в том числе и модных. Мода перестала
быть чем-то запретным и недоступным. Так завершился период противостояния
политических идеалов и извечного стремления человека к гармонии и красоте.
В новой России продолжилось триумфальное шествие моды. Каждый канал те-
левидения сегодня считает своим долгом иметь передачу на «модную тему» («Мод-
ные сезоны», «Модный приговор», «Красота требует…», «Неделя стиля» и др.). На
прилавках магазинов появляются сотни книг о знаменитых дизайнерах и кутюрье,
истории Домов Моды, о трендах и брендах, известных манекенщицах, а также со-
держащих советы для тех, кто мечтает о жизни на подиуме в свете софитов.
Глянцевая журналистика представлена не только клонами международных
«монстров» — “Vogue”, “ELLE”, “Harper’s Bazaar”, “ Glamour”, “L’Officiel”, “Collezioni”,
но и менее многочисленной группой отечественных изда-
ний — «Коммерсантъ. Стиль», “Dress Code”, “Grazia” и др.
Издательский дом НЛО начинает выпуск журнала
«Теория Моды» — первого издания, посвящённого иссле-
дованию моды как феномена культуры.
В последнее время появился ряд исследований о такой состав-
ляющей «модной темы», как читательская мода, которая ока-
зывает влияние на деятельность многих общественных институ-
тов: библиотеки, издательства, книжную торговлю и т. д.
А как сказался триумф fashion на обслуживании читателей?
Какова полнота и глубина фондов по этой теме? И, наконец, как модные тенден-
ции повлияли на имидж библиотекарей, который, по словам М. Матвеева, ассо-
циируется с «одиночеством, замкнутостью и закомплексованностью, старо-
модностью, бедностью, отсутствием заботы о своей внешности»?
Разговор не окончен.
С любовью, Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
