Синенький скромный платочек/
Ситцевый синий халат — Это наш вечный/
Библиотечный/
Неизносимый наряд.
А. В. Соколов
ХМУРОЕ СУББОТНЕЕ ПИТЕРСКОЕ УТРО. Моросит дождь. Со всех сторон к «Козе» — так называли мы в годы студенческой юности клуб завода им. Козицкого (ныне — Центр делового сотрудничества) — стекаются толпы людей. Что заставило их в такой неприветливый день приехать сюда, на набережную реки Смоленки? Трудно поверить, но всего лишь желание послушать лекцию Александра Васильева «Мода-2012». Зал полон, во всех проходах стоят люди, жаждущие послушать модного гуру. Настоящий ажиотаж в фойе — к прилавкам с книгами о красоте и моде — не подступиться.
Что же это такое — феномен моды, казалось бы всем известный, но в то же время практически незнакомый и по-настоящему загадочный? Как постичь ту невидимую и почти неосязаемую ауру, которая более ста пятидесяти лет вдохновляет интеллектуалов на попытки постижения и описания этого явления? Философы, социологи, семиотики, культурологи, историки и теоретики пытаются постичь природу этой изменчивой и капризной «ветреницы».
В нашей стране отношение к моде было двойственным. С одной стороны уже существовал Дом моды на Кузнецком мосту и «Театр моды» Славы Зайцева, с другой стороны — она считалась чем-то низменным, недостойным «строителей коммунизма». И только в 1980-е годы начался настоящий «бум моды». Больше не считалось непристойным желание человека следовать последним веяниям. Именно в это время показы мод появились на телеэкране, широко развивалась сеть ателье по пошиву одежды. Каждая уважающая себя модница просто обязана была иметь номер журнала «Бурда» с затёртыми до дыр выкройками. Начало 90-х годов ознаменовалось развалом Союза. С «открытием» границ в страну хлынул поток всевозможных западных веяний, в том числе и модных. Мода пересталабыть чем-то запретным и недоступным. Так завершился период противостояния
политических идеалов и извечного стремления человека к гармонии и красоте.
В новой России продолжилось триумфальное шествие моды. Каждый канал телевидения сегодня считает своим долгом иметь передачу на «модную тему» («Модные сезоны», «Модный приговор», «Красота требует…», «Неделя стиля» и др.). На прилавках магазинов появляются сотни книг о знаменитых дизайнерах и кутюрье, истории Домов Моды, о трендах и брендах, известных манекенщицах, а также содержащих советы для тех, кто мечтает о жизни на подиуме в свете софитов.
Глянцевая журналистика представлена не только клонами международных «монстров» — “Vogue”, “ELLE”, “Harper’s Bazaar”, “ Glamour”, “L’Officiel”, “Collezioni”, но и менее многочисленной группой отечественных изданий — «Коммерсантъ. Стиль», “Dress Code”, “Grazia” и др. Издательский дом НЛО начинает выпуск журнала «Теория Моды» — первого издания, посвящённого исследованию моды как феномена культуры. В последнее время появился ряд исследований о такой составляющей «модной темы», как читательская мода, которая оказывает влияние на деятельность многих общественных институтов: библиотеки, издательства, книжную торговлю и т. д.
А как сказался триумф fashion на обслуживании читателей? Какова полнота и глубина фондов по этой теме? И, наконец, как модные тенденции повлияли на имидж библиотекарей, который, по словам М. Матвеева, ассоциируется с «одиночеством, замкнутостью и закомплексованностью, старомодностью, бедностью, отсутствием заботы о своей внешности»?
Разговор не окончен.
С любовью, Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»