Мода проходит. Стиль — никогда! Библиографический указатель

Продолжение. Начало в № 2—12, 2004 г., № 1—2, 2005 г.

Понятие мода (от лат. modus — мера, образ, способ, правило, норма) отражает особенности объединения существующего разнообразия одежд в костюм. Великие кутюрье и топ-модели, создающие Мир высокой моды, сегодня диктуют не только стиль одежды, стиль жизни
и поведения, но во многом и образ мыслей наших современников.

Гуч­чи (ос­но­ван в 1904 г.) — италь­я­нс­кий Дом мо­де­лей, от­но­ся­щий­ся к ве­ли­ким яв­ле­ни­ям в ми­ре мо­ды. Ос­но­ва­те­лем ди­нас­тии Гуч­чи был Гуч­чо Гуч­чи (1881—1953), чьи ини­ци­а­лы уве­ко­ве­че­ны во все­мир­но из­ве­ст­ном тор­го­вом зна­ке. Он ро­дил­ся во Фло­рен­ции в семье тор­гов­ца со­ло­мен­ны­ми шля­па­ми. Ма­га­зин про­го­рел, сын по­ру­гал­ся с от­цом и убе­жал в Анг­лию, где уст­ро­ил­ся ра­бо­тать в отель Savoy но­силь­щи­ком, за­тем портье. Имен­но здесь Гуч­чо по­лю­бил сдер­жан­ную анг­лийс­кую рос­кошь, и ему приш­ла в го­ло­ву идея за­нять­ся про­из­во­д­ством ко­жа­ных че­мо­да­нов и до­рож­ных су­мок. Он со­об­ра­зил, что до­ро­гие ко­жа­ные че­мо­да­ны — это зри­мый сим­вол бо­га­т­ства. Вер­нув­шись на ро­ди­ну во Фло­рен­цию, Гуч­чо отк­рыл мас­те­рс­кую и ма­га­зин, в ко­то­ром про­да­вал свои че­мо­да­ны и сум­ки для даль­них пу­те­ше­ст­вий. В 1922 го­ду мас­те­рс­кая рас­ши­ри­лась и пе­ре­рос­ла в «Дом Гуч­чи».
Фир­ма на­ча­ла свою де­я­тель­ность с про­из­во­д­ства эксклю­зив­ных ко­жа­ных то­ва­ров. В 1920—1930-х го­дах из­де­лия «Гуч­чи» вхо­дят в мо­ду и «Дом Гуч­чи» при­об­ре­та­ет мно­го­чис­лен­ных кли­ен­тов, как про­из­во­ди­тель до­ро­гих ак­сес­су­а­ров из ко­жи: су­мок, рем­ней, обу­ви. В 1932 г. прос­ла­ви­лась на весь мир пер­вая мо­дель зна­ме­ни­тых эле­га­нт­ных мо­ка­син. Фу­рор про­из­ве­ли мо­ка­си­ны из кро­ко­ди­ло­вой ко­жи с по­зо­ло­чен­ной фур­ни­ту­рой. Гуч­чи по­лу­ча­ет осо­бо важ­ные спец­за­ка­зы, ко­то­рые дер­жат­ся в стро­жай­шей тай­не, нап­ри­мер, са­по­ги для Мус­со­ли­ни. Во вре­мя пер­вой ми­ро­вой вой­ны ду­че был ра­нен в но­гу и хро­мал, и лишь уме­лый пок­рой са­по­га, сши­то­го у Гуч­чи, скры­вал увечье.
В 1933 г. сын Гуч­чо Аль­до при­ду­мал се­мей­ную мо­ног­рам­му в ви­де двух пе­реп­ле­тен­ных букв «G». Она ста­ла бе­зо­ши­боч­ным клей­мом зна­ка ка­че­ст­ва про­дук­ции «Гуч­чи». Дру­гой ге­ни­аль­ный ход Аль­до предп­ри­нял пос­ле окон­ча­ния Второй ми­ро­вой вой­ны. Тог­да ощу­щал­ся де­фи­цит ко­жи, и он выб­ро­сил на ры­нок па­ру­си­но­вые че­мо­да­ны с ко­жа­ны­ми рем­ня­ми и изыс­кан­ной от­дел­кой. В 1938 г. Аль­до отк­ры­ва­ет на ульт­ра­мод­ной Виа Кон­дот­ти в Ри­ме ма­га­зин, ко­то­рый пос­ле вой­ны ста­но­вит­ся «мек­кой» для бо­га­тых аме­ри­кан­цев, лю­би­те­лей стиль­ных без­де­лу­шек. С 1960 го­да туф­ли от Гуч­чи выс­тав­ле­ны в нью-йоркском му­зее сов­ре­мен­но­го ис­ку­с­ства. Ко­жа­ные из­де­лия, фар­фор и шел­ко­вые шар­фы при­нес­ли До­му Gucci все­мир­ную из­ве­ст­ность. Из­де­лия этой италь­я­нс­кой фир­мы ста­но­вят­ся сим­во­лом вы­со­чай­ше­го ка­че­ст­ва, бо­га­т­ства, прес­ти­жа. И имен­но здесь пред­по­чи­та­ли при­об­ре­тать одеж­ду и обувь аме­ри­ка­нс­кие пре­зи­ден­ты Кен­не­ди и Рей­ган.
В 1970 го­ду Аль­до Гуч­чи ре­шил «по­ве­сить на свою це­поч­ку па­ру жем­чу­жин» — соз­дать до­ро­гие ду­хи. В 1971 г. «Гуч­чи Пар­фюм» вы­пус­ти­ла пер­вые ду­хи Gucci № 1 про­во­зг­ла­шав­шие тра­ди­ци­он­ные цен­нос­ти «Гуч­чи»: ка­че­ст­во и сдер­жан­ную эле­га­нт­ность. Сле­ду­ю­щие ду­хи соз­да­ва­лись в том же сти­ле. Пер­вый на­мек на из­ме­не­ния при­шел с пар­фю­мом Accenti, ко­то­рый нес ори­ги­наль­ную фрук­то­вую но­ту. В 1990 г. Ма­у­ри­цио, внук Гуч­чо, приг­ла­сил мо­ло­до­го те­хас­ца То­ма Фор­да, ко­то­рый в 1994 г. стал арт-ди­рек­то­ром фир­мы и воз­ро­дил мар­ку. Но­вый стиль «Гуч­чи» стал бо­лее ост­рым, рез­ким, мо­дер­но­вым и эро­тич­ным. Но ре­ша­ю­щий пе­ре­лом осу­ще­ст­ви­ли Envy. Иск­рен­ние и, бес­спор­но, сек­су­аль­ные, они прив­лек­ли вни­ма­ние мо­ло­де­жи. Слег­ка анд­ро­ген­ные ду­хи — уни­секс — предс­тав­ля­ли со­бой хо­лод­но-зе­ле­но­ва­тую жид­кость в под­че­рк­ну­то сов­ре­мен­ном фла­ко­не, сим­во­ли­чес­ки про­ти­во­пос­тав­ля­е­мом кро­ва­во­му и по­рой бес­слав­но­му прош­ло­му ком­па­нии.
Шес­те­ро де­тей и пя­те­ро вну­ков Гуч­чо соз­да­ли им­пе­рию с еже­год­ным обо­ро­том в 800 мил­ли­о­нов дол­ла­ров и 150 ма­га­зи­нов по все­му ми­ру. Братья и ку­зе­ны сра­жа­лись за конт­роль над муль­ти­мил­ли­а­рд­ным сос­то­я­ни­ем ос­но­ва­те­ля ком­па­нии Гуч­чо Гуч­чи. Гуч­чи нас­толь­ко пог­ряз­ли в се­мей­ных скло­ках, что, в кон­це кон­цов, их биз­нес был скуп­лен бах­рей­нским ин­вес­ти­ци­он­ным бан­ком Investcorp, до­чер­ней фир­мой Гуч­чи. В 1989 го­ду свои ак­ции про­да­ли братья Ро­бер­то, Па­о­ло и Джорд­жио. Ма­у­ри­цио смес­тил Аль­до с пос­та гла­вы ком­па­нии. А ут­ром 27 мар­та 1995 го­да на ми­ла­нс­кой ули­це Па­ле­ст­ро муль­ти­мил­ли­ар­дер, хо­зя­ин круп­ней­ше­го в Ита­лии фи­нан­со­во-про­мыш­лен­но­го до­ма Gucci 45-лет­ний Ма­у­ри­цио Гуч­чи был убит че­тырь­мя выст­ре­ла­ми из пис­то­ле­та. Кил­ле­ру уда­лось скрыть­ся с мес­та про­ис­ше­ст­вия. Впер­вые был убит из­ве­ст­ный предс­та­ви­тель ми­ра вы­со­кой мо­ды. Смерть Ма­у­ри­цио Гуч­чи пот­ряс­ла мир так же, как спус­тя два го­да пот­ря­сет убий­ство Джан­ни Вер­са­че.
Пос­ле смер­ти Ма­у­ри­цио ди­зай­нер Том Форд и ме­нед­жер До­ме­ни­ко Де Со­ле сде­ла­ли поч­ти не­ве­ро­ят­ное — под­ня­ли фир­му и уве­ли­чи­ли ее обо­рот. Од­на­ко нап­ря­жен­ность в от­но­ше­ни­ях меж­ду ру­ко­во­ди­те­ля­ми это­го круп­ней­ше­го мод­но­го кон­цер­на не прек­ра­ща­ет­ся. По све­де­ни­ям на­и­бо­лее ав­то­ри­тет­но­го аме­ри­ка­нс­ко­го мод­но­го из­да­ния Women’s Wear Daily 99,25% ак­ций Gucci Group N.V. бы­ла скуп­ле­на фран­цу­зс­ким кон­цер­ном PPR. Это пов­лек­ло за со­бой сме­ну ру­ко­во­д­ства фир­мой и сме­ну по­ли­ти­ки, нап­рав­лен­ной на по­вы­ше­ние до­хо­дов, рас­ши­ре­ние и по­пу­ля­ри­за­цию брен­да. То­ма Фор­да на пос­ту арт-ди­рек­то­ра сме­ни­ла Алес­са­нд­ра Фа­ки­нет­ти, ко­ман­да ди­зай­не­ров ос­та­лась преж­ней.

Хо­рин К. Ве­тер пе­ре­мен // Vogue. — 2005. — Фев­раль. — С. 64
Си­мо­нен­ко А. Дом Gucci вне­зап­но по­те­рял гла­ву // Ком­мер­сант. — 2004. — 22 ок­тяб­ря.
Гуч­чи // Ис­то­рия мо­ды с ХУШ по ХХ век: Кол­лек­ция Инс­ти­ту­та кос­тю­ма Ки­о­то. — Кельн, 2003. — С. 622, 678 — 679: цв. ил.
Гуч­чи // Ком­мер­сант-Стиль. — 2003. — № 51. — С. 30 — 31: цв. ил.
Гуч­чи // Бал­да­но И. Ц. Мо­да ХХ ве­ка: Эн­цик­ло­пе­дия. — М., 2002. — С. 106.
Gucci // Mc. Dowell. Fashion today. — London, 2000. — C. 228, 266—269, 349: ил.
Gucci // Ду­хи и мо­да / Пер. с англ. Морд­вин­це­вой Н. Б. — М.: БММ АО, 2001. — С. 68—71: ил.
Гуч­чо Гуч­чи // Пар­фю­ме­рия и кос­ме­ти­ка. — 1998. — № 2. — С. 50: цв. ил.
Гуч­чо Гуч­чи // Иль­и­нс­кий М.М. Джан­ни Вер­са­че. — М., 1998. — С. 96—101.
Gucci Guccio //The fashion book. — London, 1998. — С. 201: ил.
Гуч­чо Гуч­чи. Из пеп­ла — в Фе­ник­сы-фе­но­ме­ны // Иль­и­нс­кий М. М. Ее Ве­ли­че­ст­во Мо­да. — Смо­ленск: Ру­сич, 1997. — С. 226—228.

Да­ли Саль­ва­дор (1904—1989) — ве­ли­кий ис­па­нс­кий ху­дож­ник-сюр­ре­а­лист, чья жизнь ста­ла ми­фом. Неп­рев­зой­ден­ный ге­ний, не­ис­чер­па­е­мый фан­та­зер, экстра­ва­га­нт­ный мис­ти­фи­ка­тор, Да­ли об­ла­дал по­ис­ти­не уни­вер­саль­ным да­ром и су­мел ре­а­ли­зо­вать се­бя в раз­лич­ных об­лас­тях твор­че­ст­ва: в изоб­ра­зи­тель­ном ис­ку­с­стве, ли­те­ра­ту­ре, те­ат­ре, ки­не­ма­тог­ра­фе и да­же в мо­де. Он ро­дил­ся в го­ро­де Фи­га­та в Ка­та­ло­нии в семье ад­во­ка­та. Его пол­ное имя Саль­ва­дор Ха­син­то Фи­ли­пе Да­ли Да­ме­неч Ку­си Фар­рес. Спо­соб­нос­ти к ис­ку­с­ству про­я­ви­лись у не­го до­воль­но ра­но и вся­чес­ки по­ощ­ря­лись в семье. В 17 лет Саль­ва­дор пос­ту­пил в Мад­ри­дс­кую ака­де­мию изящ­ных ис­кус­ств Сан Фер­нан­до. Здесь судь­ба све­ла его с Гар­сиа Лор­кой, Лу­и­сом Бю­ню­э­лем, Ра­фа­э­лем Аль­бер­ти. «Его та­лант от бо­га подк­реп­лял­ся уди­ви­тель­ной ра­бо­тос­по­соб­ностью», — вспо­ми­нал о го­дах уче­бы в ака­де­мии за­ме­ча­тель­ный по­эт и ху­дож­ник Ра­фа­эль Аль­бер­ти. В 1925 го­ду Да­ли окон­чил Ака­де­мию и в этом же го­ду в га­ле­рее Дал­мау в Бар­се­ло­не бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на его пер­вая пер­со­наль­ная выс­тав­ка, при­нес­шая пер­вый ус­пех. В 1927 го­ду ху­дож­ник во вре­мя сво­ей пер­вой по­езд­ки в Па­риж зна­ко­мит­ся с Паб­ло Пи­кас­со. Эта встре­ча из­ме­ни­ла у Да­ли нап­рав­ле­ние по­ис­ков собствен­но­го не­пов­то­ри­мо­го об­раз­но-плас­ти­чес­ко­го язы­ка. Он соз­да­ет свое пер­вое сюр­ре­а­лис­ти­чес­кое про­из­ве­де­ние «Ве­ли­ко­ле­пие ру­ки». В этом же го­ду Да­ли со­вер­ша­ет еще од­ну по­езд­ку в Па­риж, ко­то­рый не­у­мо­ли­мо вле­чет его к се­бе. Он по­се­ща­ет пер­со­наль­ные выс­тав­ки сюр­ре­а­лис­тов, а Ху­ан Ми­ро вво­дит Да­ли в их круг, предс­та­вив Анд­ре Бре­то­ну и По­лю Элю­а­ру. Важ­ным со­бы­ти­ем в жиз­ни ху­дож­ни­ка явил­ся от­вет­ный ви­зит к не­му в Ка­дакс Бре­то­на и Элю­а­ра с же­ной Га­лой (Еле­на Дь­я­ко­но­ва). Да­ли влю­бил­ся в нее сра­зу и на всю жизнь. Она ста­ла его му­зой, же­ной, опо­рой, ме­нед­же­ром, ме­ди­у­мом, мо­делью, имп­ре­са­рио, пресс-ат­та­ше, ма­не­кен­щи­цей, хо­зяй­кой, смыс­лом и вдох­но­ве­ни­ем. Имен­но Га­ла убе­ди­ла это­го ис­па­нс­ко­го от­шель­ни­ка в том, что не­воз­мож­но пре­ус­петь в ми­ре ис­ку­с­ства ос­та­ва­ясь в де­рев­не, в том, что да­же не­ве­ро­ят­но та­ла­нт­ли­во­му ху­дож­ни­ку не­об­хо­ди­мы свя­зи, об­ще­ние с соб­рать­я­ми и рек­ла­ма.
В 1930-е го­ды твор­че­ст­во Да­ли расц­ве­та­ет, он про­бу­ет се­бя в раз­ных нап­рав­ле­ни­ях: оформ­ля­ет вит­ри­ны, ин­терь­е­ры, соз­да­ет эс­ки­зы плать­ев и шляп. Ло­зунг Саль­ва­до­ра Да­ли: «Сюр­ре­а­лизм не ис­ку­с­ство, но об­раз жиз­ни». Же­на ста­ла пер­вой его мо­делью для воп­ло­ще­ния «сюр­ре­а­лис­ти­чес­кой жен­щи­ны», та­кой, как он хо­тел, что­бы бы­ли все жен­щи­ны Па­ри­жа, Ри­ма, Нью-Йор­ка. И Га­ла ме­ня­ет свой лю­би­мый и скром­ный кос­тюм­чик от Ша­нель на нес­вой­ствен­ный ей пыш­ный, ба­роч­ный стиль прек­рас­ной италь­ян­ки Эль­зы Ски­а­па­рел­ли, отк­рыв­шей свой са­лон на Ван­до­мс­кой пло­ща­ди в Па­ри­же. Эль­за вве­ла в мо­ду сюр­ре­а­лизм, ис­поль­зо­вав в сво­их кол­лек­ци­ях его прин­цип вы­ры­вать обыч­ные пред­ме­ты из при­выч­но­го ок­ру­же­ния и по­ка­зы­вать их в дру­гом кон­те­кс­те. Выз­ва­ло шок ве­ли­ко­леп­ное ве­чер­нее «лос­кут­ное платье» с эф­фек­том по­тер­тос­ти, узор ко­то­ро­го соз­да­вал Да­ли. Он при­ду­мал для Эль­зы зна­ме­ни­тую су­моч­ку из чер­но­го бар­ха­та в фор­ме те­ле­фо­на с вы­ши­тым зо­ло­тым дис­ком. Ху­дож­ник де­ла­ет ри­сун­ки для кол­лек­ций плать­ев и шляп Ски­ап, как на­зы­ва­ют ее друзья. Га­ла в це­лях рек­ла­мы оде­ва­ет эти экстра­ва­га­нт­ные платья: ска­зоч­ное платье с пу­го­ви­ца­ми из под­дель­ных шо­ко­лад­ных кон­фет, пок­ры­тое пче­ла­ми, или кос­тюм, ук­ра­шен­ный вы­ши­ты­ми гу­ба­ми, зна­ме­ни­тое бе­лое ве­чер­нее платье с на­ри­со­ван­ным Да­ли ги­га­н­тским крас­ным ома­ром… Но гвоз­дем кол­лек­ции ста­ла шляп­ка в фор­ме чер­ной туф­ли на шпиль­ке! Склон­ность к сюр­ре­а­лис­ти­чес­ким имп­ро­ви­за­ци­ям и стрем­ле­ние шо­ки­ро­вать сде­ла­ли твор­чес­кий со­юз Да­ли и Ски­а­па­рел­ли весь­ма пло­дот­вор­ным, прет­во­рив в жизнь слож­ный син­тез кос­тю­ма и жи­во­пи­си.

Ис­то­рия мо­ды с ХVIII по ХХ век: Кол­лек­ция Инс­ти­ту­та кос­тю­ма Ки­о­то. — Кельн, 2003. — С. 630.
Эль­за Ски­а­па­рел­ли // Зе­линг Ш. Мо­да. Век мо­дель­е­ров: 1900—1999. — М., 2000. — С. 149—151: ил.
Му­за или кол­дунья // Бо­на Д. Га­ла / Пер. с франц. Н. Н. Цур­ци­ли­ной. — Смо­ленск: Ру­сич, 1997. — С. 383—386.
Да­ли С. Днев­ник од­но­го ге­ния. — М.: Ис­ку­с­ство, 1991. — 271 с.
Ро­жин А. И. Саль­ва­дор Да­ли. — М.: Зна­ние, 1989. — 56 с.

Светлана Ермишко